Вардзия: пещерный монастырь над Курой и дорога к нему

Вардзия высечена в отвесной туфовой скале над Курой, на юге Грузии, в 270 км от Тбилиси. Это не законсервированные руины: в пещерах живут монахи, в главном храме служат литургию, на стенах сохранились фрески XII века. Больше шестисот помещений, тринадцать уровней по высоте и лабиринт переходов внутри камня.

С дороги вдоль Мтквари скалу видно издалека, и пещеры на ней читаются как соты в разрезе. Масштаб при этом считывается плохо: пока не подойдёшь к первым террасам, кажется, что перед тобой несколько десятков гротов, а не город, где жили несколько тысяч человек.

Как в скале появился город

Строительство началось во второй половине XII века при царе Георгии III. Отвесная туфовая скала в долине Куры, в регионе Самцхе-Джавахети, подходила для неприступной крепости лучше любого места в округе: внутрь вели три узких лаза в основании скалы, и снаружи найти их было почти невозможно.

Место выбирали не только за скалу. Долина Мтквари работала здесь как коридор: по ней шла дорога из центральной Грузии на юг, к Джавахети и дальше к границам мусульманского мира. Тот, кто держал этот участок, контролировал и путь, и подступы к нему. Гарнизон внутри камня почти невозможно было выбить осадой: стрелять по нему бесполезно, подойти негде, а запасы и вода находились внутри скалы.

Расцвет пришёлся на правление царицы Тамары, дочери Георгия III, с 1184 по 1205 год. Монастырь-крепость превратился в полноценный пещерный город: церкви, кладовые, казначейство, трапезные, бани, библиотека. Жило здесь несколько тысяч человек. В 1185 году монастырь освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Город был устроен по вертикали, ярусами, и связан внутренними лестницами и туннелями. Воду подавали по системе труб и цистерн, отдельные ходы использовали как аварийные и тайные. Для XII века это уровень инженерии, который на месте впечатляет сильнее, чем любые цифры о количестве помещений: люди жили в камне постоянно, а не пересиживали в нём осаду.

Название объясняют по-разному. Популярная версия связывает его с детством Тамары: маленькая принцесса потерялась в пещерах и от испуга крикнула «Я здесь, дядя!», по-грузински «Ак вар, дзия». Георгий III будто бы в память об этом случае и дал обители имя.

Пока скала оставалась целой, снаружи она выглядела монолитом, а город внутри был почти невидим. Всё изменило землетрясение 1283 года: пласт горы шириной около 15 метров обрушился в реку и обнажил сотни пещер. Часть помещений после обвала осталась без наружной стены, поэтому сегодня по комплексу идут открытые террасы там, где когда-то был камень. Военное значение Вардзия потеряла, но жизнь здесь не прекратилась, и в конце XIII, начале XIV века возвели колокольню и арки притвора.

Дальше история пошла тяжелее. В XVI веке Вардзию заняли персы, затем турки, и на два с половиной столетия она опустела. После присоединения Самцхе-Джавахети к Российской империи в 1828 году монашеская жизнь возобновилась. В советские годы монастырь закрыли и объявили музеем-заповедником. Литургия вернулась только в конце 1980-х, усилиями католикоса Грузии Илии II. Сегодня это снова действующий монастырь, а с 2007 года Вардзия вместе с крепостью Хертвиси числится в предварительном списке ЮНЕСКО.

Что смотреть внутри

Сейчас в комплексе больше 600 помещений, а по высоте пещерный город доходит до тринадцати этажей. Отдельные коридоры уводят в глубину скалы на десятки метров, все ярусы связаны проходами и туннелями.

Главное здесь храм Успения Пресвятой Богородицы. На стенах фрески XII века: Тайная вечеря, Омовение ног, Страшный суд. Особая ценность, портреты царицы Тамары и царя Георгия, прижизненные изображения, дошедшие до нас через восемь столетий. Внутри темно, глаза привыкают минуту-две, и фрески читаются заметно лучше, если постоять и подождать, а не пытаться сразу снять их на телефон.

Кроме храма осмотрите жилые кельи, кладовые и банный комплекс. В монастыре работали водоснабжение и канализация, тайные ходы связывали части города между собой. От многотысячного населения осталось четыре монаха, они живут здесь и сейчас, и в дальней части комплекса это чувствуется: там уже не музей, а чей-то дом.

Ближе к верхним ярусам стоит просто остановиться и посмотреть в долину. Отсюда видно, как река идёт по ущелью, и почему дорогу вдоль неё столько веками пытались контролировать.

Как проходит визит

Маршрут по комплексу размеченный, движение в одну сторону. От парковки к входу ходит небольшой транспорт, обратно вниз чаще спускаются пешком. Внутри лестницы, узкие туннели, местами низкие потолки: в высокий сезон в таких проходах собираются очереди, потому что развернуться и обойти встречный поток попросту негде.

Мы приезжали к открытию, и это лучшее время: половина скалы ещё в тени, в проходах свободно, а к полудню туф раскаляется, и на террасах прятаться уже некуда. Вода с собой обязательна, головной убор летом тоже. Камень на ступенях отполирован ногами, поэтому закрытая обувь с нормальной подошвой здесь важнее, чем в любой крепости на юге страны: часть подъёмов проходит по гладкому туфу.

Монастырь действующий, и это влияет на бытовые вещи. Плечи и колени лучше закрыть, платок женщинам в храме пригодится. Накидки у входа в грузинских монастырях часто лежат, но рассчитывать на них не стоит. Внутри храма говорят тихо, съёмку лучше согласовать или просто не снимать.

На осмотр закладывайте два-три часа. Цены на билеты периодически меняются, уточняйте на месте.

Что рядом

Крепость Хертвиси стоит прямо над рекой по дороге в Вардзию, её видно с трассы, и заезд занимает 20–30 минут. От Хертвиси до Вардзии 16 км по асфальту, около двадцати минут. Вход в крепость свободный, а лучший кадр на неё целиком получается не изнутри, а с подвесного моста через Мтквари.

Совсем близко от Вардзии находится пещерный монастырь Ванис Квабеби, гораздо менее известный и почти всегда пустой. Туда нужно подниматься по тропе, зато людей мы там не встретили вообще. По той же дороге в долине стоит крепость Тмогви, её обычно смотрят с трассы.

Дорога из Тбилиси

Вардзия расположена в Аспиндзском районе Самцхе-Джавахети, примерно в 270 км от Тбилиси и в 100 км от Боржоми. Общественным транспортом доехать можно, но расписание заберёт весь день.

Прямых маршруток из Тбилиси нет. Сначала нужно добраться до Ахалцихе, это около 4 часов, и там пересесть на маршрутку до Вардзии. Она уходит в 10:30, 12:20, 16:00 и 17:20, ехать ещё полтора часа. В одну сторону получается 5–6 часов с пересадкой, обратно нужно успеть на один из редких рейсов. Ошибка в расчёте означает ночёвку в Ахалцихе.

На машине из Тбилиси дорога занимает около 4 часов, 235–270 км в зависимости от маршрута: через Гори и Хашури, дальше на юг мимо Боржоми и Ахалцихе. Это тот случай, когда своя машина решает почти всё: время выезда и возвращения вы выбираете сами, по пути останавливаетесь у Хертвиси, при желании заезжаете в Боржоми или в Ахалцихе с крепостью Рабат, и всё это укладывается в один день без гонки.

Асфальт от Тбилиси нормальный, серьёзного бездорожья нет, обычной легковой машины достаточно. Самый интересный участок начинается после Ахалцихе: дорога уходит в долину Мтквари, река идёт то слева, то справа, склоны становятся выше и суше. Ехать быстро тут не хочется, и карманы для остановок есть. Заправиться лучше в Ахалцихе, дальше на юг заправок заметно меньше.

Парковка есть у самого входа. Такси тоже вариант, но выйдет заметно дороже, особенно с остановками по пути. Машину удобнее всего брать в Тбилиси и бронировать заранее: в высокий сезон, с июня по сентябрь, выбор к дате заметно сужается.

Одним днём или с ночёвкой

Одним днём из Тбилиси Вардзия реально закрывается: восемь часов за рулём туда и обратно плюс два-три часа на месте. Выезжать при таком плане нужно около шести утра, и по пути остаётся ровно одна остановка, Хертвиси.

Если хочется без спешки, разумнее разбить маршрут на два дня с ночёвкой в Ахалцихе или Боржоми. Мы ночевали в Ахалцихе: жильё и еда там дешевле, чем в Боржоми, а до Вардзии 62 км, около полутора часов в одну сторону. Тогда первый день закрывает Рабат и дорогу, а на второй остаётся Вардзия с Хертвиси и запас времени на Ванис Квабеби. В однодневный набор вылазок из Тбилиси Вардзия помещается хуже, чем большинство мест: её жалко проходить бегом.

Практическая информация

Когда ехать

Вардзия открыта круглый год. Комфортнее всего апрель, май, июнь и сентябрь с октябрём: умеренная жара, длинный световой день, дорога сухая. В июле и августе на скале тяжело, тени почти нет, а в узких проходах стоят группы. Зимой комплекс работает, но отдельные участки трассы бывают скользкими, и в короткий день два-три часа на осмотр приходится планировать точнее.

В любой сезон утро лучше дня: до десяти в проходах свободно, свет мягче, камень ещё не раскалён. Будний день заметно спокойнее выходного.

Если день только один, стройте его вокруг Вардзии и Хертвиси и не добавляйте третью точку. Если можете взять два, ночуйте в Ахалцихе: выехать оттуда в семь утра и оказаться у входа к открытию проще, чем гнать из Тбилиси по темноте.