Գելաթիի վանք. Դավիթ Շինարարի գերեզմանը, XII դարի խճանկարը և ինչպես հասնել Քութաիսիից

Գելաթիի վանքը կանգնած է անտառապատ լանջին, Քութաիսիի կենտրոնից մոտ 11 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք։ Այն 1106 թվականին հիմնել է Դավիթ IV Շինարար թագավորը, և ինքն էլ այստեղ է թաղված։ Գլխավոր տաճարում պահպանվել է XII դարի խճանկար, Վրաստանում այդպիսիք գրեթե չեն մնացել։ Մուտքն ազատ է, քաղաքից ճանապարհը քսան րոպեի չափ է, բուն վանքի համար բավական է մեկ-մեկուկես ժամ։ Ստորև՝ ինչ նայել ներսում և ինչպես հասնել մեքենայով, իսկ վերջում՝ հարևան Մոցամեթայի մասին։

Ինչ է Գելաթին

Դավիթ Շինարարն այստեղ միաժամանակ կառուցում էր վանք, թագավորական դամբարան և ակադեմիա։ Ակադեմիայում դասավանդում էին աստվածաբանություն, փիլիսոփայություն, ճարտասանություն, աստղագիտություն և երկրաչափություն, թարգմանում էին հունական տրակտատներ։ Ժամանակի մատենագիրը Գելաթին անվանել է «ողջ Արևելքի երկրորդ Երուսաղեմ» և «նոր Աթենք»։ Դասախոսների թվում էին փիլիսոփա Իոանե Պետրիծին և Արսեն Իկալթոելին, որոնց անունները Վրաստանում գիտեն դեռ դպրոցից։

Դավիթն ինքը մահացավ 1125 թվականին՝ չհասցնելով տեսնել շինարարության ավարտը։ Աստվածածնի Ծննդյան գլխավոր տաճարն օծվեց արդեն նրա որդու՝ Դեմետրե I թագավորի օրոք, մոտ 1130 թվականին։ Ավելի ուշ՝ XIII դարում, կողքին հայտնվեցին Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցիները, զանգակատունը և այլ շինություններ։ Վանքը մի քանի անգամ այրվել ու ավերվել է, այդ թվում՝ թուրքերի կողմից 1510 թվականին, բայց ամեն անգամ վերականգնվել է, և հիմնական համալիրը մեզ է հասել ամբողջական։

Այսօր սա գործող արական վանք է։ Այստեղ պատարագ է մատուցվում, ապրում են վանականներ, և այցելուներից էլ սպասվում է համապատասխան պահվածք։

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կարգավիճակը. Գելաթին մնաց, Բագրատին՝ ոչ

1994 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկեց «Բագրատի տաճար և Գելաթիի վանք» օբյեկտը։ 2010-ին այն Բագրատիի վերակառուցման պատճառով տեղափոխվեց վտանգված ժառանգության ցանկ։ Քութաիսիի տաճարի վերականգնումն ավարտվեց 2012 թվականին՝ ապակե ներդիրներով և արտաքին վերելակով, և 2017 թվականին Բագրատին հանվեց օբյեկտի կազմից։ Գելաթին կարգավիճակը պահպանեց, օբյեկտն այժմ կոչվում է պարզապես «Գելաթիի վանք», և այդ ժամանակ էլ այն հանվեց «վտանգվածների» ցանկից։

Այնպես որ, եթե հին ուղեցույցներում Բագրատին և Գելաթին տեսել եք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեկ համարի տակ, դա հնացած տեղեկություն է։ Բագրատի տաճարն ինքնին դրանից չի վատացել և արժե տեսնել, դրա մասին մանրամասն գրված է այն նյութում, թե ինչ տեսնել Քութաիսիում։

Դավիթ Շինարարի գերեզմանը

Սկզբում անցնում եք դարպասով։ Դավիթ Շինարարը կտակել էր իրեն թաղել վանքի հարավային դարպասի տակ, որպեսզի յուրաքանչյուր մտնող ոտք դնի նրա գերեզմանին։ Քարե սալը դրված է հենց անցուղում, վրայի արձանագրությունը վրացերեն է։ Իմաստը սովորաբար բացատրում են որպես խոնարհության ժեստ. Վրաստանի ամենահարգված թագավորը պառկած է ցանկացած ուխտավորի ոտքերի տակ։

Գործնականում այժմ շատերը սալը շրջանցում են և վրան չեն քայլում։ Տեղացիները հաճախ կանգ են առնում, խաչակնքվում, ոմանք ծաղիկներ են դնում։ Եթե չգիտեք, թե ինչ քար է սա, կարող եք անցնել ու չնկատել, ուստի մտնելուն պես նայեք ոտքերի տակ։

Դարպասի մոտ պահվում է Գանձակի երկաթե դարպասի մի փեղկը։ Այն որպես ավար բերել է Դեմետրե I-ը 1139 թվականի արշավանքից հետո, և այդ ժամանակվանից կախված է հոր գերեզմանի մոտ։ Կռած հսկայական փեղկն ավելի շատ ռազմական թանգարանի ցուցանմուշի է նման, քան վանքի մասի։

Գլխավոր տաճարը և XII դարի խճանկարը

Աստվածածնի Ծննդյան տաճարը խաչագմբեթ է, կառուցված դեղին տաշած խոշոր քարաբլոկներից, բարձր թմբուկով։ Դրսից այն խիստ տեսք ունի, գրեթե առանց քանդակազարդի։ Ամենահետաքրքիրը ներսում է։

Խորանի աբսիդի կոնքում խճանկարն է՝ Աստվածածինը Մանկան հետ ոսկե ֆոնի վրա, կողքերին՝ Միքայել և Գաբրիել հրեշտակապետները։ Այն թվագրում են մոտավորապես 1125–1130 թվականներով։ Միջնադարյան Վրաստանում խճանկար հազվադեպ էին անում, պատերը հիմնականում որմնանկարներով էին ծածկում, ուստի գելաթյանը համարվում է երկրի գլխավորներից մեկը։ Դրան նայում են ներքևից, հեռավորությունից, և ամենալավը երևում է, երբ արևը լուսավորում է թմբուկի պատուհաններից։ Վերցրեք լավ զումով հեռախոս կամ փոքր հեռադիտակ, դեմքերի մանրամասներն այդպես ավելի հեշտ է տեսնել։

Մնացած պատերը ծածկված են տարբեր դարաշրջանների՝ XII–XVIII դարերի որմնանկարներով։ Դրանց թվում են թագավորների և եկեղեցական գործիչների դիմանկարներ, այդ թվում՝ հենց Դավիթ Շինարարի պատկերը՝ տաճարի մոդելը ձեռքին։ Որմնանկարները խիստ մթագնել են, տեղ-տեղ թափվել, և վերջին տարիներին տաճարում վերականգնողական աշխատանքներ էին ընթանում։ Պատրաստ եղեք, որ ինտերիերի մի մասը կլինի փայտամածների մեջ կամ ցանկապատված։

Ներսում առանց լուսաթարթիչի լուսանկարել սովորաբար թույլատրվում է, բայց պատարագի ժամանակ տեսախցիկն ավելի լավ է հեռացնել։ Եթե վանականը կամ եկեղեցու սպասավոր կինը խնդրում է չնկարել, վիճել պետք չէ։

Էլ ինչ տեսնել տարածքում

Տարածքը փոքր է, ամեն ինչ կշրջեք կես ժամում։

• Սուրբ Գևորգ եկեղեցին (XIII դար), գլխավոր տաճարից արևելք, XVI դարի որմնանկարներով։
• Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցին, անսովոր ձևի փոքր երկհարկանի շինություն. ստորին հարկը կամարներով բաց է, եկեղեցին վերևում է։
• Ակադեմիայի շենքը, երկար ուղղանկյուն շինություն առանց զարդերի՝ արևմտյան կողմում։ Այժմ այն դատարկ է, բայց հենց այստեղ էին դասախոսություններ կարդում XII դարում։
• Զանգակատունը և վանքի պարսպի մնացորդները։

Գնացեք տաճարների ետևի հարթակի եզրը։ Այնտեղից երևում են Ծղալծիթելա գետի կիրճը և Իմերեթիի բլուրները, իսկ պարզ օրը հյուսիսում ուրվագծվում են լեռները։ Առավոտյան այստեղ հաճախ մառախուղ է լինում, որը սովորաբար առավոտվա կեսին իջնում է հովտով ներքև։

Ինչպես հասնել Գելաթի մեքենայով

Քութաիսիից

Կենտրոնից մոտ 11 կմ է, ճանապարհը տևում է 20–25 րոպե։ Քաղաքից դուրս եք գալիս հյուսիս-արևելք՝ Տկիբուլիի ուղղությամբ, և մի քանի կիլոմետր հետո թեքվում եք Գելաթիի ցուցանակի մոտ։ Վերջին հատվածը ոլորապտույտ անցնում է գյուղով և անտառով, ասֆալտը նորմալ է, սովորական թեթև մարդատարով խնդիր չկա։ Տեղ-տեղ նեղ է, հատկապես շրջադարձերում, որտեղ դիմացից դուրս են գալիս զբոսաշրջային ավտոբուսներ։ Մի շտապեք։

Նավիգատորում որոնեք «Gelati Monastery», կետն անմիջապես գտնվում է։

Քութաիսիի օդանավակայանից

Քութաիսիի օդանավակայանից մինչև վանք մոտ 35 կմ է, քաղաքի միջով կամ շրջանցիկով 40–50 րոպե։ Եթե չվերթը վայրէջք է կատարում առավոտյան, կարող եք վերցնել մեքենան և տեղավորվելուց առաջ անմիջապես գնալ Գելաթի. տարածքը սովորաբար բաց է առավոտից։

Թբիլիսիից

Մոտ 240 կմ E60 մայրուղով մինչև Քութաիսի, ապա ևս 11՝ մինչև վանք։ Ժամանակով ստացվում է 3,5–4 ժամ՝ կարճ կանգառով։ Ամենախելամիտ տարբերակը՝ գիշերել Քութաիսիում և Գելաթի գնալ առավոտյան, այլ ոչ թե փորձել մեկ օրում անել Թբիլիսի–Գելաթի–Թբիլիսի։

Բաթումիից

Մինչև Քութաիսի մոտ 150 կմ է, սովորաբար 2,5–3 ժամ՝ կախված Բաթումիից դուրս գալու և Սամտրեդիայի շրջանում երթևեկությունից։ Բաթումիից Գելաթին հնարավոր է տեսնել մեկ երկար օրում, բայց ստիպված կլինեք շուտ դուրս գալ, և երեկոյան վերադարձը հոգնեցուցիչ կլինի։ Ավելի հարմար է համատեղել գիշերակացով Քութաիսիում կամ Ցխալթուբոյում։

Առանց մեքենայի

Քութաիսիի կենտրոնից Գելաթիի ուղղությամբ մարշրուտկաներ են գնում, բայց ոչ հաճախ և ոչ ճշգրիտ ժամանակացույցով։ Վերջին կանգառը երբեմն ներքևում է՝ գյուղի մոտ, ոչ թե դարպասի մոտ, և այնտեղից պետք է ոտքով բարձրանալ։ Քաղաքից տաքսին՝ սպասելով և Մոցամեթա մտնելով, էժան է արժենում, գինը պայմանավորվեք նստելուց առաջ կամ կանչեք հավելվածով։

Կայանատեղի

Դարպասի առջև կա անվճար հրապարակ, կողքին՝ չուրչխելայի, գինու, մեղրի և սրբապատկերների վաճառասեղաններ։ Աշխատանքային օրերին առավոտյան տեղ առանց խնդրի գտնվում է։ Ամռանը հանգստյան օրերին և տոներին մինչև կեսօր հրապարակը լցվում է, մեքենաները կանգնում են ճանապարհի երկայնքով, իսկ ավտոբուսները շրջադարձ են անում հենց այդ խառնաշփոթի մեջ։ Եթե նման պահի եք եկել, ավելի լավ է մեքենան թողնել լանջով ավելի ներքև և մի երկու րոպե ոտքով գնալ։

Կայանատեղիից մինչև դարպաս մի քանի րոպե է՝ փոքր զառիվերով։

Աշխատանքային ժամեր, մուտք և հագուստի կանոններ

Մուտք. անվճար։ Նվիրատվություն կարելի է թողնել տաճարում, դա ձեր հայեցողությամբ է։

Ժամեր. վանքը պաշտոնական ժամանակացույց չի հրապարակում։ Տարածքը սովորաբար բաց է առավոտից մինչև երեկո, մոտավորապես 8–9-ից մինչև 18–19-ը, ամռանն ավելի երկար։ Գլխավոր տաճարը երբեմն փակում են պատարագի կամ աշխատանքների ժամանակ։ Եթե ուզում եք տեսնել խճանկարը, եկեք մինչև ճաշ և ճշտեք տեղում։

Հագուստի կանոններ. կանանց անհրաժեշտ է ծածկված գլուխ և կիսաշրջազգեստ, տղամարդկանց՝ երկար տաբատ, ուսերը բոլորի մոտ ծածկված։ Գլխաշորերն ու փաթաթվող փեշերը սովորաբար դրված են մուտքի մոտ։ Շոգին ավելի հեշտ է միանգամից գնալ երկար ու թեթև հագուստով։

Որքան ժամանակ հատկացնել. մեկ-մեկուկես ժամ բուն վանքի վրա։ Մոցամեթայի և Քութաիսիից ճանապարհի հետ միասին ստացվում է կես օր։

Զուգարան. կայանատեղիի մոտ կա, բայց տարվա ցանկացած եղանակին ես դրա վրա հույս չէի դնի։

Գելաթի և Մոցամեթա մեկ ուղևորությամբ

Մոցամեթայի վանքը կանգնած է Ծղալծիթելա գետի վրա կախված ժայռին, Քութաիսիից 6 կմ հեռավորության վրա, և դեպի այն թեքումը նույն ճանապարհին է, որը տանում է Գելաթի։ Երկու վանքերի միջև մեքենայով 15–20 րոպե է, ուստի դրանք գրեթե միշտ միասին են այցելում։

Մոցամեթան փոքր է. մեկ եկեղեցի, հրվանդան գետի ոլորանի վրա, ներքև իջնում է զառիթափ ժայռ։ Այստեղ պահվում են Դավիթ և Կոստանդին Մխեիձե եղբայրների՝ VIII դարի իշխանների մասունքները, որոնք զոհվել են իսլամ ընդունելուց հրաժարվելու համար։ Անունն էլ հենց այդպես է թարգմանվում՝ «նահատակների վայր»։ Կա ավանդույթ երեք անգամ սողալ մասունքներով տապանակի տակով և երազանք պահել, և դուք գրեթե անկասկած կտեսնեք, թե ինչպես են դա անում։

Մոցամեթայի համար կես ժամը բավական է։ Կայանատեղին այնտեղ ավելի փոքր է, իսկ դեպի եկեղեցի տանում է աստիճաններով վայրէջք, հետ ստիպված կլինեք բարձրանալ։

Իմ հերթականությունը սովորաբար այսպիսին է. առավոտյան Գելաթի, քանի դեռ մարդիկ քիչ են և արևը թմբուկի պատուհաններում է, վերադարձի ճանապարհին՝ Մոցամեթա։ Եթե ուզում եք օրն ավարտել ավելի հեռու, այստեղից հարմար է գնալ դեպի արևմուտք՝ Պրոմեթևսի քարանձավ և Ցխալթուբո, կամ դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ Մարտվիլիի և Օկացեի կիրճեր։ Քարանձավը վանքերի հետ հանգիստ տեղավորվում է մեկ օրում։ Կիրճերն ավելի լավ է թողնել առանձին օրվա համար։ Հենց այդպես են կառուցված քութաիսյան երկու օրերը մեր Վրաստանով 7-օրյա երթուղում. նախ Գելաթի և քարանձավ, հետո կիրճեր։

Երբ գնալ

Գելաթին բաց է ամբողջ տարին, և ձմռանը այստեղ գրեթե ոչ ոք չկա։ Սովորական քութաիսյան ձմռանը ճանապարհն անցանելի է, ձյունն այս բարձրության վրա հազվադեպ է և կարճ ժամանակով նստում, բայց գիշերային սառնամանիքից հետո անտառի ոլորանները ստվերում կարող են սայթաքուն լինել։

Գարունն ու աշունը, իմ կարծիքով, լավագույն ժամանակն են։ Ապրիլին և մայիսին շրջակա լանջերը վառ կանաչ են, հոկտեմբերին և նոյեմբերի սկզբին կիրճի վերևի անտառը դեղնում է, և վանքն այդ ֆոնին հատկապես գեղեցիկ է երևում։ Ամռանն այստեղ ավելի զով է, քան Քութաիսիում, բայց հուլիսին և օգոստոսին կեսօրին մոտ միևնույն է շոգ է, իսկ կայանատեղին լեփ-լեցուն։ Եկեք շուտ։

Իմերեթին խոնավ է, անձրևը կարող է գալ ցանկացած ամսին։ Անձրևի տակ խճանկարն ավելի վատ է երևում, տաճարի լույսն աղոտ է, այնպես որ, եթե օրերի միջև ընտրություն ունեք, ընտրեք արևոտը։

Մի քանի գործնական խորհուրդ

• Վերցրեք կանխիկ լարի մոմերի և կայանատեղիի մոտ գնումների համար։ Վաճառասեղանների մոտ տերմինալներ գրեթե չկան։
• Գլխաշորը կամ թեթև շարֆը պահեք մեքենայում, եթե գնում եք նաև Մոցամեթա և այլ եկեղեցիներ։ Սեփականը միշտ ավելի հարմար է։
• Պատարագի ժամանակ մի մտեք տաճար էքսկուրսիայով, սպասեք մի կողմում։ Այստեղ պատարագները զբոսաշրջիկների համար չեն։
• Կայանատեղիից վերելքը և բակի քարն անձրևից հետո սայթաքուն են, նորմալ ներբանով կոշիկները պետք կգան։

Կարճ ասած

Գելաթին կառուցել է Դավիթ Շինարարը, և ինքն էլ այստեղ է թաղված։ Աբսիդում պահպանվել է XII դարի խճանկարը, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կարգավիճակը վանքը պահպանեց նաև 2017 թվականին Բագրատիի դուրս մնալուց հետո։ Քութաիսիից մեքենայով 20 րոպե է, մուտքն ազատ է, տեղում բավական է մեկ-մեկուկես ժամ։ Մոցամեթայի հետ միասին ստացվում է հանգիստ կես օր, որից հետո դեռ ժամանակ է մնում քարանձավի կամ քաղաքում ընթրիքի համար։