Կախեթիի լավագույն գինեգործարանները․ ուր գնալ մեքենայով

Կախեթիի գինեգործարանները հավաքված են երեք կոմպակտ օջախում՝ Թելավիի ու Ծինանդալիի շուրջ, Կվարելիի շուրջ և Սիղնաղիի շուրջ։ Թբիլիսիից դրանցից ցանկացածը 1,5-ից 2,5 ժամ է ղեկին, և մեկ օրում իրական է հասցնել երկու-երեք համտես, ոչ թե ութը։ Այնուհետև՝ ըստ էության․ ով ինչով է հետաքրքիր, ինչ արժե մուտքը, որտեղ է պետք ամրագրում և ով է ընկերությունում սթափ մնալու։

Ինչպես է կառուցված գինու Կախեթին

Կախեթական գինեգործության գրեթե ողջ ծավալը գտնվում է Ալազանի հովտում՝ հյուսիսում Կովկասյան լեռնաշղթայի և հարավում Գոմբորիի լեռնաշղթայի միջև։ Մոտ 120 կիլոմետր երկարությամբ շերտ է, և բոլոր տնտեսությունները, որոնց համար արժե գնալ, տեղավորվում են երեք շրջանում։

Թելավին և շրջակայքը։ Տարածաշրջանի մայրաքաղաքը գումարած Ծինանդալի, Կիսիսխևի, Նապարեուլի, Շալաուրի, Իկալթո գյուղերը։ Այստեղ է ամենամեծ բազմազանությունը՝ XIX դարի իշխանական կալվածքից մինչև ավտոտնակային մարանի, որը պահում են չորս ընկեր։ Այստեղից էլ ամենամոտն է Ալավերդիի վանքը։ Մեքենան հարմար է վերցնել նաև հենց Թելավիում, եթե բազան արդեն Կախեթիում է։

Կվարելի։ Կինձմարաուլիի հայրենիքը։ Երկու խոշոր գինեգործարան՝ լիարժեք զբոսաշրջային ծրագրով, ռեստորաններով ու խանութներով, գումարած Իլիայի լիճը կողքին, եթե պետք է զբաղեցնել ընկերության չխմող մասը։

Սիղնաղին և հովտի հարավը։ Սիղնաղի, Բոդբե, Վելիսցիխե, Գուրջաանի, Մուկուզանի։ Բնական գինի, փոքր ընտանեկան նկուղներ, հովտի և Կովկասի լավագույն համայնապատկերները։

Ծայրակետերի՝ Սիղնաղիի և Կվարելիի միջև մոտ 60 կմ և մեկուկես-երկու ժամ ոլորապտույտ ճանապարհ է։ Մեկ օրում այս երկու օջախն առանց շտապելու չեն միանում։ Երկու օրում՝ միանում են հանգիստ։ Քարտեզի համար դասական օղակն է՝ Թբիլիսի → Սիղնաղի → Թելավի․ սկզբում հովտի հարավը, հետո վերելքը դեպի տարածաշրջանի մայրաքաղաք։

Ինչ եք համտեսելու․ սորտեր և ոճեր

Կախեթին տալիս է վրացական ողջ գինու մոտ երկու երրորդը, իսկ ոճային բազմազանությունը տարածաշրջանի ներսում ավելի մեծ է, քան երևում է խանութի դարակից։ Հասկանալը, թե կոնկրետ ինչ է քեզ դուր գալիս, խնայում է կես օր և մեկ ավելորդ համտես։

Սպիտակ սորտերը։ Հիմքը ռքացիթելին է, դրան ավելանում են մցվանեն, կիսին և խիխվին։ Խիխվին ու կիսին ավելի հազվադեպ են հանդիպում, փոքր տնտեսություններում դրանց մասին արժե առանձին հարցնել։

Կարմիր սորտը։ Կախեթիում գործնականում ամբողջ կարմիրը սափերավիից են անում։ Սա աշխարհում այն սակավաթիվ որթատունկերից է, որի միջուկն է գունավոր, ոչ միայն կեղևը — այստեղից էլ երիտասարդ գինու գրեթե թանաքային գույնը։

Արտադրության երկու մեթոդ։ Կախեթականը ենթադրում է խմորում քվևրիում՝ կեղևների ու կոթունների հետ միասին․ սպիտակ խաղողը տալիս է սաթի գույնի գինի տանիններով, զգալիորեն ավելի խիտ, քան սովորական սպիտակը։ Քվևրիի տեխնոլոգիան 2013 թվականից ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության ցանկում։ Եվրոպական մեթոդը պողպատն է, ջերմաստիճանի վերահսկումը և սովորական իմաստով բաց գինին։ Խոշոր տնտեսությունների մեծ մասն անում է և՛ մեկը, և՛ մյուսը, բայց շեշտադրումները բոլորի մոտ տարբեր են։

Միկրոգոտիներ։ Պիտակների վրայի անվանումները ապրանքանիշեր չեն, այլ աշխարհագրական ապելասիոններ։ Ծինանդալի նշանակում է չոր սպիտակ՝ ռքացիթելիից մցվանեի հետ, Մուկուզանի՝ չոր կարմիր տակառային հնեցումով, Կինձմարաուլի և Ախաշենի՝ սափերավիից բնականորեն կիսաքաղցր կարմիրներ։ Առաջինը ծագում է Կվարելիի շրջակայքից, երկրորդը՝ Գուրջաանիի կողմերից։

Այստեղից էլ՝ ընտրության պարզ տրամաբանությունը։ Սիրում եք բնավորությամբ չոր սաթագույնը — ձեզ ընտանեկան մարանիներ և Սիղնաղիի բնական գինու վարպետների մոտ։ Նախընտրում եք կիսաքաղցրը — ուրեմն Կվարելի։ Ուզում եք եվրոպական ոճ և հասկանալի կառուցվածքով համտես — վերցրեք Թելավիի շուրջ խոշոր տնտեսությունները։

Ինչպես հասնել Թբիլիսիից․ երկու ճանապարհ

Թելավի տանում է երկու ճանապարհ, և սրանք սկզբունքորեն տարբեր ուղևորություններ են։

Գոմբորիի լեռնանցքով․ 94 կմ, մոտ 1 ժամ 40 րոպե։ Օձագալար ճանապարհ, վերին կետը 1620 մետրի վրա, հաճարենու անտառ, ճանապարհին Ուջարմայի ամրոցի ավերակները՝ փոքր ավտոկայանատեղիով և ցուցատախտակով։ Ասֆալտը նորմալ է, բայց կան մի քանի կույր շրջադարձ, ուր լանջից պարբերաբար քարեր են թափվում։ Ձմռանը ուժեղ ձյան ժամանակ լեռնանցքը երբեմն փակում են։

Սագարեջոյի և Բակուրցիխեի վրայով․ մոտ հիսուն կիլոմետրով ավելի երկար է, փոխարենը հարթ, առանց բարձրության հավաքի և առանց հետևի նստատեղին սրտխառնոցի։ Այս տարբերակը տրամաբանական է, եթե ուղիղ Սիղնաղի եք գնում․ մինչև այնտեղ 105–110 կմ է, մոտ երկու ժամ։ Մինչև Կվարելի Գոմբորիով մոտավորապես 140 կմ և երկուսուկես ժամ։

Լեռնանցքից իջնելիս հեռախոսը տասը րոպեով կորցնում է ցանցը։ Կոնկրետ գինեգործարան տանող երթուղին ավելի լավ է նախապես ներբեռնել օֆլայն, որովհետև գյուղական հասցեները նավիգատորում հաճախ տանում են ոչ թե դարպասին, այլ գյուղի կենտրոն։ Լիցքակայաններ մայրուղում կան, բայց հովտում բաքն ավելի լավ է կեսից ցածր չիջեցնել։

Հասարակական տրանսպորտը գինեգործարաններին չի հասնում։ Մարշրուտկաները գնում են Թելավի և Սիղնաղի, իսկ տնտեսությունները կանգնած են ավտոկայաններից 5–20 կմ հեռու գյուղերում, և երեք կետում սպասումով տաքսին ավելի թանկ դուրս կգա, քան մեկօրյա ավտովարձույթը։ Մեքենան իմաստ ունի ամրագրել մինչև թռիչքը․ MY.DRIVE-ում երևում է վերջնական գինը և կարելի է ընտրել դիմավորում Թբիլիսիի օդանավակայանում, որ առաջին օրը չծախսես քաղաք գնալ-գալու վրա։ Ամբողջ նկարագրված երթուղու համար բավական է սովորական սեդանը․ Թելավիի, Կվարելիի և Սիղնաղիի միջև ճանապարհներն ասֆալտապատ են։ Քրոսօվերն իմաստ ունի միայն այն դեպքում, եթե համտեսներից հետո շարունակեք դեպի Լագոդեխի կամ առանձին տնտեսությունների գրունտային մուտքերով — «սեդան թե ջիպ» վերլուծությունը կա առանձին ուղեցույցում։

Կախեթիի խոշոր գինեգործարանները՝ պատրաստի ծրագրով

Կսկսեմ նրանցից, ուր կարելի է գալ առանց գրանցման և որտեղ անպայման կգտնվի ռուսերեն կամ անգլերեն խոսող գիդ։

Չավչավաձեների կալվածք, Ծինանդալի. 10 լարի տոմսը ներառում է շրջայց տուն-թանգարանով և հին գինու նկուղով, գումարած զբոսանք 18 հեկտար այգում։ 12 լարիով ավելացնում են մեկ բաժակ, 35 լարիով՝ հինգ դիրքից բաղկացած համտես չաչայով։ Աշխատում է ամեն օր 10:00-ից 18:00։ Հենց այստեղ են 1840-ականներին Վրաստանում առաջին անգամ սկսել գինին շշալցնել եվրոպական տիպի ապակե շշերով, և XIX դարի շշերով էնոթեկան պահպանվել է։ Սպիտակ «Ծինանդալի»-ն կոչվել է հենց այս գյուղի անունով։ Կալվածքի մասին ավելի մանրամասն՝ Ծինանդալիի ուղեցույցում։

«Խարեբա» գինու թունելը, Կվարելի. Ժայռի մեջ անցումները փորել են 1950-ականներին ռազմական կարիքների համար, հիմա սա 7,7 կմ թունել է․ երկու հիմնական պատկերասրահ և 13 միջանցք դրանց միջև։ Ներսում ամբողջ տարին 12–14 °C է և խոնավությունը՝ մոտ 70 տոկոս։ Փաթեթները սկսվում են թունելով խորհրդանշական անցումից և հասնում մինչև յոթ գինու ընդլայնված համտես՝ չուրչխելայի ու թոնրի հացի վարպետության դասերով, լարիով դա մոտավորապես 5-ից 100 է՝ կախված ծրագրից։ Վերևում, թունելների վրա, ռեստորան է՝ հովտին նայող պատշգամբով։

Օգոստոսին այնտեղ մտա սարաֆանով և քսան րոպե անց ատամներս կափկափում էին։ Մուտքի մոտ վերմակներ են տալիս, բայց մեծ խմբին կարող է չբավականացնել, այնպես որ բեռնախցիկում հուդին ավելորդ չի լինի։

«Կինձմարաուլի» կորպորացիա, Կվարելի. Արդյունաբերական արտադրություն․ անվճար շրջայց արտադրամասերով և չորս գինու համտես 8–15 լարիով։ Ցանկի ամենամթնոլորտային վայրը չէ, փոխարենը՝ օգտակար։ Այստեղ երևում է, թե ինչպես է կառուցված փոխակրիչը, և աշխատում է գործարանային խանութ՝ թբիլիսյանից զգալիորեն ցածր գներով։

«Շումի», Ծինանդալի։ Գործարան, թանգարան, հավաքածուի խաղողայգի հազվագյուտ սորտերով և համտեսի պատշգամբ խորովածի կրակարաններով։ Համտեսը՝ 15 լարիից։ Հարմար է զուգակցվում Չավչավաձեների կալվածքի հետ․ նույն գյուղում են, ոտքով տասը րոպե։ Աշխատող կայք տնտեսությունն այս պահին չունի, գրանցվել պետք է հեռախոսով կամ գինու զբոսաշրջության հարթակների միջոցով։

Միջին չափի հեղինակային տնտեսություններ

Schuchmann, Կիսիսխևի գյուղ. Հինգ կիլոմետր Թելավիից։ Վրաց-գերմանական նախագիծ երկուհազարականների կեսերից, նոր ալիքի առաջիններից մեկը։ Շրջայցն արտադրությամբ, քվևրիի նկուղով և տակառների դահլիճով զբաղեցնում է մոտ մեկուկես ժամ, համտեսը սովորաբար 5–8 դիրք է։ Տնտեսությանը կից՝ հյուրանոց, լողավազան և սպա՝ կարմիր գինու լոգանքներով։ Խելամիտ բազա է, եթե որոշել եք գիշերել Կախեթիում, ոչ թե հետ քշել Թբիլիսի։

Twins Wine Cellar, Նապարեուլի։ Գամտկիցուլաշվիլի եղբայրների տնտեսությունը, վերականգնված XVIII դարի ընտանեկան նկուղ։ Գլխավորն այստեղ քվևրիի թանգարանն է․ բակում ութմետրանոց քվևրի-հուշարձան, որի ներսը կարելի է մտնել, և դահլիճներ, որտեղ ցուցադրված է ողջ ցիկլը՝ անոթի ձևավորումից մինչև շշալցում։ Գործածության մեջ է 135-ից ավելի քվևրի։ Թանգարանը համտեսով՝ մոտ 17–25 լարի, գինեգործարանին կից՝ հյուրանոց, ռեստորան և լճակ։

Shalauri Cellar, Թելավիի ծայրամաս։ Փոքր գինեգործարան, որը հիմնել են չորս ընկերներ։ Ձևաչափը կամերային է, գինիները՝ քվևրիի, մատուցումն առանց թատրոնի։ Լավ հակադրություն արդյունաբերական մասշտաբներից հետո․ քեզ լցնում է այն մարդը, ով ինքն էլ ամեն ինչ անում է։

Ընտանեկան մարանիներ․ որտեղ գինին լցնում են ուղիղ քվևրիից

Գինու Կախեթիի ամենահետաքրքիր և պլանավորման առումով ամենապահանջկոտ մասը։ Ընտանեկան նկուղ չես կարող ինքնաբուխ գնալ․ տերը կարող է դաշտում լինել, շուկայում կամ պարզապես մեկ այլ գյուղում։

Numisi, Վելիսցիխե։ Տոհմային նկուղ, որն աշխատում է նաև որպես թանգարան․ կրաքարե մամլիչ, քվևրիների ու սափորների հավաքածու, հին գործիքներ, որ ակնհայտորեն ոչ ոք հարդարանքի համար չի գնել։ Ընդունում է ամուսնական զույգը, ճաշը պատրաստում են նախնական պայմանավորվածությամբ։ Տանտիրուհու անգլերենը հիմնական մակարդակի է, ռուսերենը զգալիորեն ավելի սահուն է։

Վախո Օկրուաշվիլու նկուղը, Վելիսցիխե։ Փոքրիկ տնտեսություն, որտեղ երևում է խաղողի ողջ ճանապարհը․ այգուց հյութը գնում է նկուղի պատի մեջ ամրացված ակոսներով և ընկնում քվևրի։ Լցնում են նույնպես քվևրիից, կավե թասերի մեջ։ Պատրաստում են կախեթական մծվադի՝ խաղողի որթի վրա։ Ամրագրումը պարտադիր է։

Papari Valley. Օրգանական ընտանեկան տնտեսություն Ախաշենիի, Մուկուզանիի և Գուրջաանիի տերուարների հանգույցում, մարանին կանգնած է սեփական խաղողայգու մեջտեղում։ Գինիները քվևրիի են, չզտված, նստվածքը շշում այստեղ նորմա է, ոչ թե թերություն։

Ինչ արժե հիշել բոլոր փոքր տնտեսությունների մասին․

• Պայմանավորվեք 1–3 օր առաջ, ավելի լավ է՝ WhatsApp-ով։ Փոստը շատերն ընդհանրապես չեն կարդում։
• Վերցրեք կանխիկ լարի։ Տերմինալ ամենուրեք չկա, իսկ ամենամոտ բանկոմատը շրջկենտրոնում է։
• Հաշվեք նվազագույնը երկու ժամ։ Եթե ճաշ են առաջարկել՝ երեք։
• Ճշտեք՝ ուտելիքը մտնո՞ւմ է համտեսի արժեքի մեջ։ Սովորաբար՝ ոչ։
• Numisi-ն, Վախոյի նկուղը և Shalauri Cellar-ը կայքեր չունեն։ Կապը միայն հեռախոսով, Instagram-ով կամ Facebook-ով է, ամենահեշտն է դրանք գտնել քարտեզների վրա անունով։

Մի անգամ օրը րոպե առ րոպե պլանավորեցի․ երեք տնտեսություն, նրանց միջև՝ քառասունական րոպե ճանապարհ։ Առաջինից դուրս եկանք երեք ժամ անց, որովհետև գցված սեղանից հրաժարվելը ֆիզիկապես անհնար է, և մնացած երկու կետը ստիպված եղանք չեղարկել ճանապարհին։ Հիմա ընտանեկան մարանիից հետո պլանում ոչինչ չեմ դնում։

Վանական նկուղներ․ Ալավերդի, Իկալթո, Նեկրեսի

Ալավերդին կանգնած է Թելավիից 18 կմ, մինչև 50 մետր բարձրությամբ տաճարը մայրուղուց երևում է շրջադարձից շատ առաջ։ Վանականները գինին քվևրիում են պատրաստում, պիտակների վրա գրված է «since 1011»՝ առաջին բերքի տարեթվով։ Արտադրությունը դարերով ընդհատվել է և վերականգնվել 2006-ին, հիմա մարանին վարում են մի քանի վանական։ Տարածքում պեղումների ժամանակ գտել են VIII–X դարերի քվևրիներ։

Ալավերդի փորձում եմ հասնել բացմանը։ Առավոտյան ինը-ին բակում մեկ վանական է ավելով և ուրիշ ոչ ոք, խմբերով ավտոբուսները մոտենում են տասնմեկին ավելի մոտ։

Իկալթո, Թելավիից 10 կմ-ից պակաս։ Ակադեմիայի ավերակներ, որտեղ ավանդության համաձայն սովորել է Շոթա Ռուսթավելին, քարե մամլիչներ և գետնի մեջ թաղված քվևրիներ հենց ավերակների մեջ։ Համտեսներ չկան, փոխարենը անվճար է և գրեթե միշտ դատարկ։

Նեկրեսին հովտի հյուսիսային եզրի վերևում։ IX դարի եպիսկոպոսական պալատ մեծ մարանիով, հատակին երևում են թաղված քվևրիների շրջանակները։ Համալիրին ավտոկայանատեղիից շատլ է գնում, ոտքով վերելքը զբաղեցնում է մոտ քառասուն րոպե։

Վանքերում պետք է փակ հագուստ․ ուսերն ու ծնկները ծածկված, կանանց՝ գլխաշոր և կիսաշրջազգեստ։ Մուտքի մոտ սովորաբար դրված են ծածկոցներ, բայց սեզոնին դրանք արագ են վերջանում։

Սիղնաղի․ բնական գինի և հովտի տեսարաններ

Pheasant's Tears. Ամերիկացի նկարիչ Ջոն Վուրդմանի և գինեգործ Գելա Պատալիշվիլու տնտեսությունը, այն տնտեսություններից մեկը, որոնցից սկսվեց վրացական բնական գինու միջազգային նորաձևությունը։ Քվևրի, ոչ մի ավելացված ծծումբ, հազվագյուտ սորտեր՝ խիխվի և թավկվերի։ Գինեգործարանին կից ռեստորան է սեզոնային ճաշացանկով․ խոհարարը մթերքը գնում է շուկայում առավոտյան և դրանից է սկսում։ Սեղանն ավելի լավ է ամրագրել նախապես, հատկապես սեպտեմբերին ու հոկտեմբերին։

Okro's Wines. Ջոնի Օկրուաշվիլու տնտեսությունը հենց Սիղնաղիում։ Խաղողը սեփական հողամասերից՝ Թիբաանիում, Մանավիում, Նուկրիանիում։ Փոքր խմբաքանակներ, պատշգամբ հովտի տեսարանով, անգիր արած էքսկուրսիայի փոխարեն՝ զրույց տիրոջ հետ։

Cradle of Wine Marani. Եվս մեկ կետ հենց Սիղնաղիում, հրապարակից ոտքով հասանելի։ Ձևաչափը պարզ է․ քվևրիի գինիների համտես և զրույց առանց էքսկուրսիոն պաթոսի։ Հարմար է, եթե մեքենան արդեն կայանված է հյուրանոցի մոտ և ոչ մի տեղ գնալ չես ուզում։ Ո՛չ Okro's-ը, ո՛չ Cradle of Wine-ն այս պահին աշխատող կայք չունեն, պայմանավորվել պետք է սոցցանցերում կամ տեղում։

Կողքին Բոդբեի վանքն է, որտեղ հանգչում են սուրբ Նինոյի մասունքները, և դիտահրապարակ Ալազանի հովտի վրա։ Մինչև Վելիսցիխե՝ իր ընտանեկան նկուղներով, այստեղից կես ժամ ճանապարհ է։ Քաղաքի ամբողջական վերլուծությունը՝ Սիղնաղիի ուղեցույցում։

Ինչ հաշվի առնել կախեթական ճանապարհներին

Հովտում ասֆալտը պատշաճ է, իսկ բարդությունները սկսվում են այնտեղ, որտեղ չես սպասում։

• Անասուն ճանապարհին։ Կովեր, խոզեր և հոտեր մայրամուտին, երբ դրանք տուն են քշում։ Արգելակեք նախապես, կենդանին ճանապարհ չի զիջի։
• Տրակտորներ սեպտեմբերին և հոկտեմբերին։ Նեղ ճանապարհներով սողում են խաղողով կցասայլեր։ Օձագալար ճանապարհին առաջ անցնել չարժե, ավելի հեշտ է հաշտվել և հետևից գնալ։
• Գյուղական փողոցներ։ Վելիսցիխեում, Նապարեուլիում և Կիսիսխևիում իրար կողքով անցնելը երբեմն հնարավոր է միայն հետընթացով՝ մինչև ամենամոտ լայնացած հատվածը։
• Գիշեր։ Գյուղերի միջև լուսավորություն ընդհանրապես չկա, իսկ գծանշումը տեղ-տեղ ջնջված է։ Թբիլիսի մթության մեջ Գոմբորիով վերադառնալը տհաճ է, պլանավորեք մեկնումը լույսով։
• Արագության ռեժիմ։ Կախեթի մայրուղում տեսախցիկներ են դրված, սահմանափակումները բնակավայրերի մոտեցումներին փոխվում են ավելի հաճախ, քան կցանկանայիր։

Ղեկին Կախեթիում ամենավատ տասնհինգ րոպեն ինձ մոտ եղավ ոչ թե լեռնանցքում, այլ Վելիսցիխեի փողոցում․ առջևում հոտ, հետևում տրակտոր կցասայլով, կողքերին ցանկապատեր։ Ոչ մի տարբերակ չկար, միայն սպասել։

Կախեթիի գինեգործարանները․ կարճ աղյուսակ

Գները մոտավոր են․ տնտեսությունները դրանք վերանայում են ամեն սեզոն, իսկ համտեսի կազմը կախված է նրանից, թե որ քվևրիներն են բացված։ Աղյուսակի անվանումները տանում են պաշտոնական կայքեր, այնտեղ էլ արդի սակագներն ու գրանցման ձևերն են։

Ով է ղեկին

Վրաստանում թույլատրելի շեմը 0,3 պրոմիլե է։ Սա մեկ բաժակ չոր գինուց պակաս է։ Գերազանցելու համար տուգանքը մոտ 700 լարի է և վարորդական իրավունքից զրկում մինչև վեց ամիս ժամկետով, իսկ վարձույթի պայմանագրով ապահովագրությունը նման իրավիճակում, ամենայն հավանականությամբ, չի գործի։

Աշխատող տարբերակները երեքն են․

1. Նշանակել վարորդ։ Ձանձրալի է, բայց ազնիվ։ Նա հոտ է քաշում, դու համտեսում ես, շշերը տուն են գնում բեռնախցիկում։
2. Համտեսել, բայց չկուլ տալ։ Թափելու դույլը կա կամ ակնթարթորեն կգտնվի ցանկացած գինեգործարանում, բավական է խնդրել։ Խոշոր արտադրություններում դրան վաղուց սովոր են։ Ընտանեկան մարանիում ստիպված կլինես բացատրել, որ ղեկին ես, փոխարենը դրանից հետո տերն ինքն է սովորաբար սկսում հետևել, որ քեզ չլցնեն։
3. Գիշերել տեղում։ Հյուրանոցներ կան Schuchmann-ում և Twins-ում, գումարած ցանկացած ձևաչափի բնակատեղի Թելավիում, Կվարելիում և Սիղնաղիում։ Ամենաազնիվ տարբերակն է․ երեկոյան սեղանը Կախեթիում միշտ ավելի երկար է, քան պլանավորել ես։

Ինչպես է կազմակերպված համտեսը ընտանեկան մարանիում

Խոշոր տնտեսություններում ձևաչափը հասկանալի է․ գիդ, բաժակներ, մատուցման հերթականություն, դույլ թափելու համար։ Ընտանեկան նկուղում ամեն ինչ այլ է, և մի քանի մանրուք զգալիորեն հեշտացնում է կյանքը։

• Սեղանը գցում են գրեթե միշտ, նույնիսկ եթե պայմանավորվել եք միայն համտեսի շուրջ։ Հրաժարվելն անքաղաքավարի է, բայց կարելի է ազնվորեն ասել, որ ղեկին ես։
• Առաջին կենացն ասում է տերը, նա էլ թամադան է։ Մինչ այդ խմել չեն սկսում։
• Հոգեհանգստյան կենացը խմում են առանց բաժակները զնգացնելու։ Եթե սեղանին հանկարծ լռություն է իջնում, պարզապես կրկնեք մյուսների հետևից։
• «Շնորհակալություն, ինձ բավական է»-ն աշխատում է։ «Շնորհակալություն, ես ղեկին եմ»-ն աշխատում է ավելի լավ և անմիջապես։
• Փոքր նվեր հյուրերից այստեղ չեն սպասում, բայց չեն էլ զարմանում։ Թեյավճար հազվադեպ են թողնում, դրա փոխարեն մի-երկու շիշ են գնում։

Առաջին անգամ ազնվորեն փորձում էի թամադայի տեմպը պահել։ Այլևս չեմ փորձում։

Եթե ընկերությունում կան չխմողներ և երեխաներ

Ամբողջ օրվա գինու ուղևորությունը հոգնեցնում է նրանց, ովքեր չեն խմում, ուստի երթուղու մեջ արժե ներհյուսել գոնե մեկ ոչ գինու կանգառ։

• Իլիայի լիճը Կվարելիում։ Լողափ, նավակներ, սրճարան, քաղաքի երկու խոշոր գինեգործարանների կողքին։
• Բատոնիս-Ցիխե ամրոցը Թելավիում։ Կախեթի թագավորների պալատը, թանգարան և բակում սոսի, որին մի քանի հարյուր տարի է։
• Փիրոսմանիի տուն-թանգարանը Միրզաանիում Սիղնաղիից ոչ հեռու և նրա իսկ գործերը հենց քաղաքում։
• Գրեմիի ամրոցը Թելավիի և Կվարելիի միջև ճանապարհին։ Վերելքը կարճ է, հովտի տեսարանը՝ բաց։

Խոշոր գինեգործարաններում երեխաներին սովորաբար առաջարկում են խաղողի հյութ և չուրչխելայի վարպետության դաս, այնպես որ ժամ-մեկուկես ժամն այնտեղ նորմալ է անցնում։

Ինչ գնել և ինչպես տանել

Տնտեսությունում շիշն արժե 10–25 լարի, նույնը թբիլիսյան գինետանը՝ 40–80։ Տարբերությունը զգալի է, այնպես որ բեռնախցիկն ավելի լավ է նախապես ազատել։

Մի քանի բան, որ առաջին անգամից չհասկացա․

• Ամռանը մի՛ թողեք գինին մեքենայում։ Արևի տակ բեռնախցիկում հեշտությամբ լինում է 40 °C-ից ավելի, և ծծումբ չպարունակող քվևրիի գինին դա սպանում է մի-երկու ժամում։ Այդպես ես կորցրի սափերավիի երկու շիշ, որ առավոտյան էի գնել և մինչև երեկո մոռացել։
• 6 և 12 շշանոց տուփեր վաճառում են գրեթե ամենուր, բայց ներսի ստվարաթղթե միջնապատերը երբեմն թույլ են։ Շշերի արանքում մի-երկու շապիկ լուծում է հարցը։
• Ալկոհոլի ներմուծման նորմերը ստուգեք ձեր երկրի համաձայն, դրանք ամենուր տարբեր են։
• Չաչան զգալիորեն ավելի ուժեղ է, քան թվում է համտեսին, որտեղ այն լցնում են վերջում։

Երբ գնալ

Սեպտեմբերն ու հոկտեմբերը ռթվելին է՝ խաղողի բերքահավաքը։ Բացում են քվևրիները, բակերում ճզմում են խաղողը, շատ տնտեսություններ հյուրերին թողնում են գործընթացի մեջ։ Ամենակենդանի ժամանակն է և ամենածանրաբեռնվածը․ ամրագրել պետք է շաբաթներ առաջ, ոչ թե օրեր։

Մայիսն ու հունիսը։ Հովիտը կանաչ է, զբոսաշրջիկները զգալիորեն պակաս են, լեռնաշղթայի վրա դեռ ձյուն կա, իսկ ներքևում արդեն շոգ է։ Համտեսները հանգիստ են, տերերը բերքով զբաղված չեն և ավելի երկար են խոսում։

Հուլիսն ու օգոստոսը։ Հովտում լինում է 35 °C-ից ավելի, օրվա կեսին ամեն ինչ կանգ է առնում մինչև երեկո։ Կվարելիի զով թունելը նման եղանակին ընկալվում է որպես ատրակցիոն։

Նոյեմբերից մարտ։ Խոշոր գինեգործարաններն աշխատում են ամբողջ տարին, ընտանեկան մարանիները՝ հաճախ միայն պայմանավորվածությամբ և ոչ ամեն օր։ Փոխարենը Թելավիում առանց ամրագրման կարող եք նստել ցանկացած ռեստորանում, իսկ ճանապարհներին դատարկ է։

Մեկ, երկու և երեք օրվա երթուղիներ

Կախեթին լավ է տեղավորվում և՛ Թբիլիսիից մեկօրյա ճամփորդությունների, և՛ մի քանի օրվա ամառային road trip-երի մեջ։

Մեկ օր․ Թելավի և Ծինանդալի։ Մոտ 200 կմ երկու ուղղությամբ։

1. 8:30 մեկնում Թբիլիսիից Գոմբորիի լեռնանցքով։
2. 10:15 Չավչավաձեների կալվածքը Ծինանդալիում, թանգարան և նկուղ։
3. 11:45 «Շումի» նույն գյուղում կամ Schuchmann Կիսիսխևիում։
4. 13:30 ճաշ Թելավիում։
5. 15:00 Ալավերդիի վանք։
6. 16:30 մեկնում հետ, Թբիլիսիում մոտ 18:30։

Մեկ օր․ Սիղնաղի և հովտի հարավ։ Մոտ 230 կմ։

1. 9:00 մեկնում Կախեթի մայրուղով Սագարեջոյի վրայով։
2. 11:00 Սիղնաղի․ ամրոցի պարիսպ, դիտահրապարակ, Բոդբե։
3. 13:00 ճաշ Pheasant's Tears-ում, սեղանը նախապես ամրագրված։
4. 15:00 ընտանեկան նկուղ Վելիսցիխեում՝ պայմանավորվածությամբ։
5. 17:30 մեկնում, Թբիլիսիում մոտ 19:30։

Երկու օր․ Թելավի գումարած Կվարելի։ Առաջին օրը վերևի սխեմայով, բայց առանց հետդարձի ճանապարհի․ Ծինանդալի, Twins Նապարեուլիում, գիշերակաց Թելավիում կամ գինեգործարանում։ Երկրորդ օրն սկսվում է Ալավերդիով առավոտյան, հետո Կվարելին «Խարեբա» թունելով և «Կինձմարաուլիով», հետ՝ Կախեթի մայրուղով, Սիղնաղիում մայրամուտի կանգառով։ Այսպիսի օղակը հանում է մեկօրյայի գլխավոր խնդիրը, երբ ժամանակի կեսը գնում է ճանապարհի վրա։

Երեք օր։ Բազան Թելավիում երկու գիշեր, երրորդը՝ Սիղնաղիում։ Ավելանում են ընտանեկան մարանիները, Իկալթոն և Նեկրեսին, իսկ համտեսները դադարում են իրար կպչելուց։ Սա այն տարբերակն է, երբ կարող ես թույլ տալ քեզ խմել գոնե երեկոներից մեկին։

Հակիրճ գլխավորի մասին

Կախեթիի գինեգործարանները բաժանվում են երեք օջախի․ Թելավի Ծինանդալիի հետ, Կվարելի և Սիղնաղի։ Թբիլիսիից մեկ օրում խելամիտ է վերցնել մեկ օջախ և դրա մեջ երկու-երեք կետ, ոչ ավելի։ Խոշոր տնտեսություններն ընդունում են առանց գրանցման և լավ են առաջին ծանոթության համար, ընտանեկան մարանիներն ու Ալավերդիի վանական նկուղը պահանջում են ամրագրում, կանխիկ և ժամանակի պաշար։ Եվ նախապես որոշեք, ով չի խմում․ 0,3 պրոմիլե շեմը «ճաշին կես բաժակի» համար տեղ չի թողնում։