Դավիթ Գարեջի վանք. ինչպես հասնել մեքենայով

Դավիթ Գարեջին 6-րդ դարի վանական համալիր է՝ փորված ժայռերի մեջ Վրաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին, Թբիլիսիից 70 կմ հարավ-արևելք։ Երկրի այն սակավաթիվ վայրերից է, որտեղ պատմությունը, բնապատկերն ու լիակատար մենության զգացումն աշխատում են միաժամանակ, ոչ թե հերթով։

Հասարակական տրանսպորտ այստեղ չկա։ Առանց մեքենայի հասնելը տեսականորեն հնարավոր է, բայց դա կվերածվի փոխադրումների ու սակարկությունների քվեստի — վայրը հատուկ կանգնած է ամեն ինչից հեռու։

Ի՞նչ է Դավիթ Գարեջին

6-րդ դարի առաջին կեսին Դավիթ Գարեջելի վանականը՝ Վրաստանում քրիստոնեություն քարոզելու եկած տասներեք ասորի հայրերից մեկը, բնակություն հաստատեց Գարեջայի կիսաանապատի մեջտեղում՝ բնական քարանձավում։ Նրա հետ էր աշակերտ Լուկիանը։ Ապրում էին արմատներով ու վայրի եղջերուների կաթով։ Սա հագիոգրաֆիկ չափազանցություն է հնչում ճիշտ մինչև այն պահը, երբ ինքդ չես կանգնում այնտեղ. շուրջբոլորը իսկապես ուտելու ոչինչ չկա։

Ավելի ուշ Դավթի աշակերտները՝ Դոդոն և Լուկիանը, կողքին հիմնեցին իրենց վանքերը։ Մեկուկես հազարամյակի ընթացքում դրանից աճեց 19 ժայռափոր վանք՝ ձգված մոտ 25 կմ Գարեջայի լեռնաշղթայի երկայնքով. եկեղեցիներ, խցեր, ճաշարաններ, պահեստներ — ամեն ինչ փորված ուղիղ ապարի մեջ։

Պատերին 12–13-րդ դարերի որմնանկարներ են՝ զարմանալիորեն լավ պահպանված. Դավիթ Շինարար արքան, Թամար թագուհին, Դեմետրե Ինքնազոհը։ Եվ արձանագրություններ չորս լեզվով՝ վրացերեն, հայերեն, արաբերեն և հունարեն։ Ավելի քան քառասունը՝ միայն մեկ համալիրում։

Ծաղկումն ընկավ 11–13-րդ դարերին՝ միասնական Վրաստանի ժամանակաշրջանին. այստեղ գործում էր որմնանկարչության սեփական դպրոց և պահվում էին հազարավոր ձեռագրեր։ Հետո ամեն ինչ գնաց ծանոթ սցենարով՝ 1265 թ. մոնղոլական արշավանքները, Լենկթեմուրի ասպատակությունները, 1616–1617 թթ. իրանական Սեֆյանների ավերումը։ Խորհրդային իշխանությունը վանքը փակեց 1921-ին։ Վանական կյանքը վերադարձավ միայն 1991 թվականին։

Ի՞նչ կարելի է այցելել հիմա

Սա արժե կարդալ նախքան մեքենա նստելը։

Համալիրի գլխավոր մասը՝ Դավթի Լավրան, գտնվում է Վրաստանի տարածքում և բաց է այցելուների համար։ Վանքը գործող է, վանականներն այսօր էլ ապրում են այստեղ։ Մուտքն ազատ է, փակ հագուստը՝ պարտադիր։

Ուդաբնոյի վանքը, որտեղ ամենահայտնի որմնանկարներն են, կանգնած է լեռնաշղթայի գագաթնագծին, իսկ այդ գագաթնագիծը մնում է Վրաստանի ու Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճի առարկա։ Այնտեղ մուտքը պարբերաբար սահմանափակում են ադրբեջանցի սահմանապահները։ 2025–2026 թթ. դրությամբ իրավիճակն անկայուն է. երբեմն թողնում են, երբեմն՝ ոչ։ Մեկնելուց առաջ արժե հինգ րոպե ծախսել և ստուգել ընթացիկ կարգավիճակը տեղական ճամփորդական համայնքներում։

Օրը պլանավորեք այնպես, որ ուղևորությունը չփլուզվի, եթե Ուդաբնոն փակ լինի։ Սովորաբար չի փլուզվում։

Որովհետև կայանատեղիի կողքին սկսվում են Ծիածանագույն բլուրները — միոցենի ու պլիոցենի ծովային նստվածքներից գոյացած գունավոր շերտերով բլուրներ։ Վարդագույն, օխրայի, մոխրականաչ ու սպիտակ՝ շերտերով դասավորված, ինչպես կտրվածքի վրա։ Դրանք հաստատ ոչ ոք չի փակում, և դա այստեղ գալու առանձին պատճառ է։

Ինչպես հասնել Թբիլիսիից

Ամենատարածված տարբերակը։ Մոտ 70 կմ ճանապարհ, 1 ժամ 15 րոպե — 1 ժամ 30 րոպե ճամփին։

Երթուղին. Թբիլիսի → Սագարեջո → Ուդաբնո → Դավիթ Գարեջի

Գնում եք Կախեթի մայրուղով (S5) դեպի Սագարեջո. 2024-ին այնտեղ բացվեց քառագոտի նոր հատված, ճանապարհն արագ է ու հարմարավետ։ Սագարեջոյից հետո թեքվում եք հարավ՝ Ուդաբնո գյուղի միջով, և ապա ուղիղ գնում մինչև վանքի կայանատեղին։ Ասֆալտ ամբողջ ճանապարհին, գրունտային հատված չկա։ Սովորական թեթև մեքենան գլուխ է հանում առանց մեկ վերապահության։

Թբիլիսիից դուրս եկանք առավոտյան մոտ յոթն անց կեսին, և դա օրվա լավագույն որոշումը դարձավ. քաղաքը դեռ քնած էր, նոր քառագոտի ճանապարհը գրեթե դատարկ էր, իսկ կախեթյան բլուրների վրա կանգնած էր հենց այն ցածր առավոտյան լույսը։ Վանք հասանք շոգից և առաջին միկրոավտոբուսներից շուտ։

Կա նաև այլընտրանք՝ Ռուսթավիի ու Գարդաբանիի միջով։ Այն երբեմն առաջարկում են քարտեզներն ու հին ուղեցույցները, և սա օրվա գլխավոր թակարդն է։ Ճանապարհը քայքայված է, խոր փոսերով, անձրևին վերածվում է ցեխի և պահանջում է լրիվ քարշակ։ Մեր նավիգատորը համառորեն հենց այնտեղ էր քաշում՝ «մի քանի կիլոմետրով կարճ է»։ Եթե տեսնում եք, որ երթուղին Թբիլիսիից գնում է հարավ՝ արևելքի փոխարեն, վերակառուցեք այն Սագարեջոյով. այդպես ավելի արագ է և առանց արկածների։

Մեկնեք շուտ, ցանկալի է մինչև առավոտյան 9-ը։ Ամռանը վանքի մոտ շոգ է արդեն առավոտից, իսկ կեսօրից հետո դառնում է խեղդուկ ու ծանր։ Բացի այդ, աշխատանքային օրը Թբիլիսիից դուրս եկող առավոտյան երթևեկությունը ճանապարհին ավելացնում է ևս 15–20 րոպե։

Թբիլիսիից գնալ-գալը կազմում է մոտ 140 կմ — հարմարավետ ձևաչափ քաղաքից մեկօրյա ուղևորության համար։

Ինչպես հասնել Թելավիից և Կախեթից

Թելավիից ուղիղ՝ մոտ 100–110 կմ և 1 ժամ 30 րոպե — 2 ժամ վարում, նույն Սագարեջոյի ու նույն լավ ասֆալտի միջով։

Եթե արդեն շրջում եք Կախեթով, Գարեջին երթուղու մեջ ներառելը տրամաբանական է. մեկ օղակով փակվում են Սիղնաղին ու Թելավին, Ալավերդին և Գարեջին՝ երկու-երեք օրում։

Սիղնաղիից, հակառակ սպասումների, ավելի մոտ չի դառնում. հեռավորությունը մոտավորապես նույնն է, ինչ Թբիլիսիից։ Այնպես որ ստանդարտ խորհուրդը մնում է նույնը՝ մեկնել մայրաքաղաքից։

Ինչպես հասնել Բաթումիից

Մոտ 415–420 կմ և 5,5–6 ժամ ղեկին։ Սա արդեն լիարժեք տեղափոխություն է, ոչ թե մեկօրյա ուղևորություն։

Խելամիտ տրամաբանությունն այն է, որ գնաք Թբիլիսիով, այնտեղ գիշերեք և հաջորդ օրը մեկնեք Գարեջի։ Կամ վանքը ներառեք Բաթումիից Թբիլիսի տանող երթուղու մեջ՝ դրա համար նախատեսելով առավոտյան կես օր։

«Բաթումի — Գարեջի — Բաթումի» մեկ օրում փորձելը չարժե. շրջանցումը չափազանց մեծ է, և հիմնականում կտեսնեք մայրուղին։

Ինչ անել տեղում

Սկսեք ներքևից՝ Դավթի Լավրայից. փոքրիկ բակեր, պատշգամբներ, խցեր կրաքարի մեջ, աղբյուր։ Այստեղ ստվեր է և բնակեցված. այս աստիճաններով ամեն օր քայլում են արդեն մեկուկես հազար տարի։

Հետո բարձրացեք վեր՝ դեպի լեռնաշղթան ու Ծիածանագույն բլուրները։ Վերելքը քարքարոտ է, բայց կարճ, իսկ վերևում սկսվում է այն, ինչի համար այստեղ գալիս են. տափաստանը հորիզոնից այն կողմ է գնում օխրայի ու մոխրագույնի ալիքներով, իսկ շերտավոր բլուրները լույսի հետ միասին փոխում են գույնը։

Բլուրներին բարձրացանք առավոտյան տասին մոտ, և ամենաշատը զարմացրեց ոչ թե պատկերը, այլ լռությունը. ոչ մեքենաներ, ոչ թռչուններ, միայն քամին քարի վրայով։ Այնտեղ մի ժամն աննկատ է անցնում։

Նախքան մեկնելը՝ գործնական մանրամասներ

Երբ գնալ։ Ապրիլ–հունիս և սեպտեմբեր–հոկտեմբեր։ Ամռանը՝ հուլիս-օգոստոսին, կիսաանապատում 35–40 °C է և գրեթե ոչ մի ստվեր — կեսօրին լեռնաշղթա բարձրանալը վերածվում է փորձության։ Ձմռանը ցուրտ է և ուժեղ քամի է փչում։ Գարնանը բնապատկերը բոլորովին այլ է. բլուրները կարճ ժամանակով կանաչում են, և դա արժե տեսնել։

Որքան ժամանակ է պետք։ Նվազագույնը 3 ժամ տեղում. Լավրայի շրջայցը, վերելքը դեպի Ծիածանագույն բլուրները և պարզապես լեռնաշղթայի վրա նստելը։ Եթե Ուդաբնոն բաց է, նախատեսեք 4–5 ժամ։ Երեք ժամից պակասն այստեղ իմաստ չունի. կգաք, կլուսանկարեք ժայռերը և կհեռանաք այն զգացումով, որ ինչ-որ բան չեք հասկացել։

Ինչ վերցնել հետդ.

• Ջուր՝ առնվազն 1,5 լիտր մեկ մարդու համար։ Տեղում սրճարան ու խանութ չկա։
• Հարմարավետ կոշիկ. բլուրներ տանող արահետը քարքարոտ է ու փոշոտ, հողաթափերը տարբերակ չեն։
• Փակ հագուստ՝ վանքի համար։
• Կանխիկ, այդ թվում՝ մանր դրամ. զուգարանը 0,50 լարի է։
• Գլխարկ և քամուց պաշտպանող մի բան։ Լեռնաշղթայի վրա գրեթե միշտ քամի է։

Արևապաշտպան քսուքը մոռացել էինք, և ամբողջ օրվա մեջ միայն դրա համար ափսոսացինք։ Բաց տարածությունը, բաց գույնի քարն ու զրոյական ստվերն իրենց գործն անում են նույնիսկ մայիսին։

Բենզին։ Վերջին լցակայանը՝ Սագարեջոյում կամ Ուդաբնոյում։ Դրանից հետո ոչինչ չի լինի, այնպես որ բաքը լցրեք նախապես և հույսը բախտի վրա մի՛ դրեք։

Կապ։ Ճանապարհին և տեղում աշխատում է Magti-ն, 4G-ն բռնում է գրեթե ամբողջ երթուղում։

Աշխատանքային ժամեր։ Վանքը բաց է ամեն օր, ժամային պաշտոնական սահմանափակումներ չկան։ Բայց գալն այնուամենայնիվ ավելի լավ է առավոտյան։

Եվս մեկ մանրուք, որի մասին չեն գրում. տաք եղանակին սա տափաստան է՝ իր բոլոր բնակիչներով, ներառյալ օձերը։ Ոչ մի սարսափելի բան, պարզապես նայեք, թե ուր եք ոտք դնում քարերին և ուր եք նստում հանգստի ժամանակ։

Ամփոփում

Դավիթ Գարեջին «պարզապես վանք» չէ։ Դա ժայռափոր քաղաք է անապատում, 12-րդ դարի որմնանկարներ, կենդանի սահման Ադրբեջանի հետ և բնապատկեր, որը տեքստում միշտ ավելի ձանձրալի է հնչում, քան իրականում երևում է։

Այստեղ հասնելը հարմար է միայն մեքենայով. Թբիլիսիից՝ մեկուկես ժամ լավ ասֆալտով Սագարեջոյի միջով, Կախեթից՝ մոտ երկու։ Մեկնելուց առաջ ստուգեք Ուդաբնո մուտքի կարգավիճակը, լցրեք բաքը, վերցրեք ջուր և ճամփա ընկեք վաղ։

Մնացածը կդասավորվի ինքն իրեն — այնտեղ դժվար է շտապել։