Vardzia: Kura'nın üzerindeki mağara manastırı ve oraya giden yol

Vardzia, Gürcistan'ın güneyinde, Tiflis'e 270 km uzaklıkta, Kura'nın üzerindeki dik tüf kayaya oyulmuş. Burası koruma altına alınmış bir harabe değil: mağaralarda keşişler yaşıyor, ana kilisede ayin yapılıyor, duvarlarda XII. yüzyıl freskleri duruyor. Altı yüzden fazla mekân, yükseklik olarak on üç kat ve taşın içinde bir geçit labirenti.

Mtkvari boyunca giden yoldan kaya uzaktan görünüyor ve üzerindeki mağaralar kesitten bakılan petek gibi okunuyor. Ölçek ise pek anlaşılmıyor: ilk teraslara yaklaşana kadar önünüzde birkaç bin insanın yaşadığı bir şehir değil, birkaç düzine mağara varmış gibi geliyor.

Kayanın içinde şehir nasıl ortaya çıktı

İnşaat XII. yüzyılın ikinci yarısında Kral III. Giorgi döneminde başlamış. Samtshe-Cavaheti bölgesinde, Kura vadisindeki dik tüf kaya, zapt edilemez bir kale için çevredeki her yerden daha uygunmuş: içeriye kayanın dibindeki üç dar delik gidiyormuş ve bunları dışarıdan bulmak neredeyse imkânsızmış.

Yer sadece kaya için seçilmemiş. Mtkvari vadisi burada bir koridor gibi işliyormuş: içinden orta Gürcistan'dan güneye, Cavaheti'ye ve oradan Müslüman dünyasının sınırlarına giden yol geçiyormuş. Bu bölümü elinde tutan hem yolu hem de ona yaklaşımları denetliyormuş. Taşın içindeki garnizonu kuşatmayla söküp almak neredeyse imkânsızmış: üzerine ateş açmanın faydası yok, yaklaşacak yer yok, erzak ve su da kayanın içindeymiş.

Parlak dönemi, III. Giorgi'nin kızı Kraliçe Tamar'ın 1184 ile 1205 arasındaki hükümdarlığına denk gelmiş. Manastır-kale eksiksiz bir mağara şehre dönüşmüş: kiliseler, kilerler, hazine, yemekhaneler, hamamlar, kütüphane. Burada birkaç bin kişi yaşıyormuş. 1185'te manastır Meryem Ana'nın Göğe Kabulü adına kutsanmış.

Şehir dikey olarak, katlar hâlinde kurulmuş ve iç merdivenler ile tünellerle birbirine bağlanmış. Su bir boru ve sarnıç sistemiyle veriliyormuş, bazı geçitler acil çıkış ve gizli yol olarak kullanılıyormuş. XII. yüzyıl için bu öyle bir mühendislik seviyesi ki, yerinde görünce mekân sayısına dair her rakamdan daha çok etkiliyor: insanlar taşın içinde bir kuşatmayı atlatmakla kalmamış, orada sürekli yaşamış.

Adını farklı biçimlerde açıklıyorlar. Yaygın anlatı onu Tamar'ın çocukluğuna bağlıyor: küçük prenses mağaralarda kaybolmuş ve korkuyla “Buradayım, amca!” diye bağırmış, Gürcücesiyle “Ak var, dzia”. III. Giorgi'nin de bu olayın anısına manastıra bu adı verdiği söyleniyor.

Kaya bütünken dışarıdan tek parça bir kütle gibi görünüyormuş, içerideki şehir ise neredeyse görünmüyormuş. Her şeyi 1283 depremi değiştirmiş: dağın yaklaşık 15 metre genişliğindeki bir katmanı nehre çökmüş ve yüzlerce mağarayı açığa çıkarmış. Çöküşten sonra bazı mekânlar dış duvarsız kalmış, bu yüzden bugün kompleksin içinde bir zamanlar taş olan yerlerde açık teraslar uzanıyor. Vardzia askerî önemini yitirmiş ama buradaki hayat durmamış ve XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın başında çan kulesi ile giriş bölümünün kemerleri yapılmış.

Sonrası daha ağır ilerlemiş. XVI. yüzyılda Vardzia'yı önce Persler, sonra Osmanlılar almış ve iki buçuk yüzyıl boyunca boş kalmış. Samtshe-Cavaheti'nin 1828'de Rus İmparatorluğu'na katılmasından sonra manastır hayatı yeniden başlamış. Sovyet döneminde manastır kapatılmış ve müze-koruma alanı ilan edilmiş. Ayin ancak 1980'lerin sonunda, Gürcistan Katolikosu II. İlia'nın çabalarıyla geri dönmüş. Bugün burası yine faal bir manastır ve 2007'den beri Vardzia, Hertvisi Kalesi'yle birlikte UNESCO'nun geçici listesinde.

İçeride neler görülür

Şimdi kompleks 600'den fazla mekândan oluşuyor, yükseklik olarak da mağara şehir on üç kata çıkıyor. Bazı koridorlar kayanın derinlerine onlarca metre gidiyor, bütün katlar geçitler ve tünellerle bağlı.

Buradaki asıl yapı Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Kilisesi. Duvarlarında XII. yüzyıl freskleri var: Son Akşam Yemeği, Ayak Yıkama, Mahşer. Özel değerdekiler ise Kraliçe Tamar ile Kral Giorgi'nin portreleri; sağlıklarında yapılmış ve sekiz yüzyıl aşarak bize ulaşmış tasvirler. İçerisi karanlık, gözler bir iki dakikada alışıyor ve freskler, hemen telefonla çekmeye çalışmak yerine durup beklerseniz belirgin biçimde daha iyi okunuyor.

Kilisenin dışında keşiş hücrelerini, kilerleri ve hamam bölümünü de gezin. Manastırda su ve kanalizasyon sistemi çalışıyormuş, gizli geçitler şehrin parçalarını birbirine bağlıyormuş. Binlerce kişilik nüfustan geriye dört keşiş kalmış, onlar burada şimdi de yaşıyor ve kompleksin uzak kısmında bu hissediliyor: orası artık müze değil, birinin evi.

Üst katlara yaklaşırken durup vadiye bakmak iyi geliyor. Buradan nehrin boğazın içinden nasıl geçtiği ve nehir boyunca uzanan yolu yüzyıllarca neden denetlemeye çalıştıkları görünüyor.

Ziyaret nasıl geçiyor

Kompleksin içindeki güzergâh işaretli, hareket tek yönlü. Otoparktan girişe küçük bir araç götürüyor, aşağı dönüşü ise çoğu kişi yürüyerek yapıyor. İçeride merdivenler, dar tüneller, yer yer alçak tavanlar var: yüksek sezonda bu geçitlerde kuyruk oluşuyor, çünkü dönüp karşıdan gelen akışı geçecek yer yok.

Biz açılışa gelmiştik ve en iyi saat bu: kayanın yarısı hâlâ gölgede, geçitler boş; öğleye doğru ise tüf kızıyor ve teraslarda saklanacak yer kalmıyor. Yanınıza su almak şart, yazın şapka da. Basamaklardaki taş ayaklarla cilalanmış, bu yüzden düzgün tabanlı kapalı ayakkabı burada ülkenin güneyindeki her kaleden daha önemli: çıkışların bir kısmı pürüzsüz tüfün üzerinden geçiyor.

Manastır faal ve bu gündelik şeyleri de etkiliyor. Omuzları ve dizleri kapatmak daha iyi, kadınlar için kilisede bir başörtüsü işe yarıyor. Gürcü manastırlarında girişte örtü çoğu zaman bulunuyor ama onlara güvenmemek gerekiyor. Kilisenin içinde alçak sesle konuşuluyor, çekim için izin almak ya da hiç çekmemek daha iyi.

Gezmek için iki üç saat ayırın. Bilet fiyatları arada değişiyor, yerinde teyit edin.

Yakınlarda neler var

Hertvisi Kalesi Vardzia'ya giden yolda, doğrudan nehrin üzerinde duruyor, karayolundan görünüyor ve sapmak 20–30 dakika alıyor. Hertvisi'den Vardzia'ya asfaltta 16 km, yirmi dakika kadar. Kaleye giriş serbest, onun bütününü gösteren en iyi kare de içeriden değil, Mtkvari üzerindeki asma köprüden çıkıyor.

Vardzia'ya çok yakın bir yerde Vanis Kvabebi mağara manastırı var, çok daha az biliniyor ve neredeyse her zaman boş. Oraya patikadan çıkmak gerekiyor, buna karşılık orada hiç kimseye rastlamadık. Aynı yol üzerinde, vadide Tmogvi Kalesi duruyor, ona genelde karayolundan bakılıyor.

Tiflis'ten yol

Vardzia, Samtshe-Cavaheti'nin Aspindza ilçesinde, Tiflis'ten yaklaşık 270 km ve Borjomi'den 100 km uzakta. Toplu taşımayla gidilebiliyor ama tarife bütün gününüzü alıyor.

Tiflis'ten doğrudan minibüs yok. Önce Ahıska'ya gitmek gerekiyor, bu 4 saat kadar, orada da Vardzia minibüsüne binmek. Minibüs 10.30, 12.20, 16.00 ve 17.20'de kalkıyor, yol bir buçuk saat daha sürüyor. Tek yön aktarmayla 5–6 saat tutuyor, dönüşte de seyrek seferlerden birine yetişmek gerekiyor. Hesapta hata, Ahıska'da geceleme demek.

Tiflis'ten arabayla yol 4 saat kadar sürüyor, güzergâha göre 235–270 km: Gori ve Haşuri üzerinden, sonra güneye, Borjomi ve Ahıska'nın yanından. Burası kendi arabanızın neredeyse her şeyi çözdüğü durumlardan biri: çıkış ve dönüş saatini kendiniz seçiyorsunuz, yolda Hertvisi'de duruyorsunuz, isterseniz Borjomi'ye ya da Rabat Kalesi'yle Ahıska'ya uğruyorsunuz ve bütün bunlar yarışa dönüşmeden tek güne sığıyor.

Tiflis'ten itibaren asfalt düzgün, ciddi bir arazi yolu yok, sıradan bir binek araba yetiyor. En ilginç bölüm Ahıska'dan sonra başlıyor: yol Mtkvari vadisine giriyor, nehir bir solda bir sağda kalıyor, yamaçlar daha yüksek ve daha kurak hâle geliyor. Burada hızlı gitmek istemiyorsunuz zaten, durmak için cepler de var. Depoyu Ahıska'da doldurmak daha iyi, güneye doğru benzin istasyonu belirgin biçimde azalıyor.

Otopark doğrudan girişin yanında. Taksi de bir seçenek ama belirgin biçimde daha pahalıya çıkıyor, özellikle yol boyunca molalarla. Arabayı en rahat Tiflis'te almak ve önceden ayırtmak oluyor: yüksek sezonda, haziranla eylül arasında, tarihe yakın seçenek belirgin biçimde daralıyor.

Tek günde mi, gecelemeli mi

Tiflis'ten tek günde Vardzia gerçekten kapanıyor: gidiş dönüş sekiz saat direksiyon, artı yerinde iki üç saat. Böyle bir planda sabah altı gibi çıkmak gerekiyor ve yolda tam olarak tek bir durak kalıyor, Hertvisi.

Acele istemiyorsanız rotayı Ahıska ya da Borjomi'de gecelemeli iki güne bölmek daha makul. Biz Ahıska'da geceledik: konaklama ve yemek orada Borjomi'dekinden daha ucuz, Vardzia'ya da 62 km, tek yön bir buçuk saat kadar var. O zaman birinci gün Rabat'ı ve yolu kapatıyor, ikinci güne Hertvisi'yle Vardzia ve Vanis Kvabebi için zaman payı kalıyor. Vardzia, Tiflis'ten günübirlik kaçamak setine çoğu yerden daha kötü sığıyor: onu koşarak geçmek yazık oluyor.

Pratik bilgiler

Ne zaman gitmeli

Vardzia yıl boyunca açık. En rahatı nisan, mayıs, haziran ve eylülle ekim: ölçülü sıcak, uzun gün ışığı, kuru yol. Temmuz ve ağustosta kayada zor oluyor, gölge neredeyse yok, dar geçitlerde de gruplar duruyor. Kışın kompleks çalışıyor ama yolun bazı bölümleri kaygan olabiliyor ve gün kısayken gezi için iki üç saati daha isabetli planlamak gerekiyor.

Her mevsimde sabah gündüzden daha iyi: ona kadar geçitler boş, ışık daha yumuşak, taş henüz kızmamış. Hafta içi bir gün hafta sonundan belirgin biçimde sakin.

Tek bir gününüz varsa günü Vardzia ile Hertvisi'nin çevresine kurun ve üçüncü bir nokta eklemeyin. İki gün ayırabiliyorsanız Ahıska'da geceleyin: oradan sabah yedide çıkıp açılışta girişte olmak, Tiflis'ten karanlıkta yol tepmekten daha kolay.