Թբիլիսիից Ռաչա մեքենայով․ երթուղին, կանգառները և ինչ տեսնել

Ճանապարհը Թբիլիսիից Ռաչա մոտ 250 կմ է և 4,5–5 ժամ ղեկին․ սկզբում ավտոմայրուղին Ռիկոտիի լեռնանցքով, հետո վերելքը Տկիբուլիի և Նակերալայի լեռնանցքի վրայով։ Մինչև Ամբրոլաուրի և Օնի ասֆալտը նորմալ է, սովորական սեդանը հանգիստ անցնում է։ Դժվարությունները սկսվում են կիրճով վեր, Օնիից այն կողմ, և այնտեղ արժե գնալ գիտակցաբար։

Ռաչան մնում է երկրի ամենահանգիստ լեռնային շրջաններից մեկը։ Այստեղ չկան Կազբեգիի հերթերը և Տուշեթիի լոգիստիկ գլուխկոտրուկը, բայց կա հազարամյա տաճար, գինի, որ ուրիշ ոչ մի տեղ հնարավոր չէ պատրաստել, և կիրճեր, ուր ամբողջ օրվա ընթացքում հինգ մեքենա է հասնում։

Որքա՞ն է տևում ճանապարհը և ո՞ր ուղին ընտրել

Ռաչա տանում է երեք ճանապարհ, և դրանք տարբեր խնդիրներ են լուծում։

Տկիբուլիի և Նակերալայի լեռնանցքի վրայով։ Դասական տարբերակը․ Թբիլիսի, ավտոմայրուղի մինչև Զեստաֆոնի, Թերջոլայի մոտ շրջադարձ դեպի հյուսիս, հետո Տկիբուլի, օձապտույտը լեռնանցք, Շաորի լիճը, Նիկործմինդա, Ամբրոլաուրի։ Մոտավորապես 250 կմ, 4,5–5 ժամ առանց կանգառների։ Ասֆալտ ամբողջ երկայնքով, իսկ ամենագեղատեսիլ հատվածը բաժին է ընկնում վերջին 70 կմ-ին։

Սաչխերեի և Շքմերիի վրայով։ 2021 թվականի սեպտեմբերին բացվեց նոր, 51,5 կմ երկարությամբ ճանապարհ Սաչխերեից՝ Սարեկի, Քվեմո Խևի, Ուզունթա, Շքմերի, Բոկվա, Կվաշխիետի և Զուդալի գյուղերի վրայով։ Այն դուրս է գալիս Ամբրոլաուրի–Օնի ճանապարհին՝ Օնիից 5 կմ և Ամբրոլաուրիից 21 կմ հեռու։ Ծածկույթը ասֆալտբետոն է, ճանապարհի մեծ մասն անցնում է Խեորիի անտառապատ կիրճով՝ 1000–1500 մ բարձրության վրա։ Այս տարբերակը հարմար է, եթե քո նպատակը Վերին Ռաչան է, ոչ թե Ամբրոլաուրին, և եթե ճանապարհին ուզում ես մտնել Ճիաթուրա և Կացխիի սյան մոտ։

Քութաիսիի և Ալպանայի վրայով։ Ճանապարհը Ռիոնիի կիրճով՝ Քութաիսիի կողմից։ Ավելի տրամաբանական է այն օգտագործել որպես հետդարձի ուղի՝ Լեչխումի, Ցագերի և Տվիշիի այգիներ մտնելով։ Ծածկույթի որակը առանձին հատվածներում փոփոխական է եղել, ուստի մեկնելուց առաջ վիճակը լավ է ճշտել հյուրատան տանտերերի մոտ․ նրանք մշտապես վարում են այդ ճանապարհով և ընթացիկ պատկերը ցանկացած քարտեզից լավ գիտեն։

2025 թվականի դեկտեմբերից բաց է Ռիկոտիի ողջ արագընթաց հատվածը՝ 51,6 կմ, 51 թունել և 97 կամուրջ։ Բեռնատարների խցանումը, որ նախկինում ուտում էր մեկուկես ժամ, անցյալում է։ Առաջին 160 կմ-ը մինչև հյուսիս շրջադարձը հիմա նկատելիորեն ավելի արագ են անցնում, քան մի քանի տարի առաջ։

Եթե Ռաչա գնում ես առաջին անգամ, ընտրիր առաջին տարբերակը։ Այն միանգամից ամբողջ պատկերն է տալիս․ դաշտավայր, հանքափորների քաղաք, լեռնանցք, լիճ, տաճար, գինի։ Երկրորդն իմաստ ունի հետդարձին կամ երկրորդ ճամփորդության ժամանակ, երբ հիմնականն արդեն տեսած է և ուզում ես ուղիղ լեռներ։

Մի քանի թիվ պլանավորելու համար․

• Թբիլիսիից մինչև Տկիբուլիի շրջադարձը՝ մոտ 180 կմ, 2–2,5 ժամ ավտոմայրուղով
• Տկիբուլիից Ամբրոլաուրի՝ մոտ 60 կմ, բայց մեկուկես ժամ, որովհետև օձապտույտ է և կանգառներ
• Ամբրոլաուրիից Օնի՝ 30 կմ, 40 րոպե
• Օնիից Ղեբի՝ 35 կմ, ժամ ու մի քիչ, ավելի հեռու՝ միայն ոտքով

Միջին արագությունը Ռաչայում իջնում է մինչև 40–50 կմ/ժ, և սա նորմալ աշխատանքային տեմպ է, ոչ թե վատ ճանապարհի նշան։ Օրը հեռավորությամբ պլանավորելն այստեղ անօգուտ է, հաշվել պետք է ժամանակով։

Երթուղին Թբիլիսիից Ռաչա Նակերալայի վրայով․ ինչ տեսնել ճանապարհին

Ուբիսա

Սուրբ Գևորգի վանքը կանգնած է նոր ավտոմայրուղուց մի կողմ, Խարագաուլիի շրջանում, և պահանջում է շեղում արագընթաց ճանապարհից։ Եկեղեցին հիմնադրվել է 9-րդ դարում, առանձին կանգնած աշտարակը թվագրվում է 12-րդ դարով, իսկ ներքին որմնանկարներն արվել են 14-րդ դարում վարպետ Դամիանեի ձեռքով։ Որմնանկարները մուգ են և խորը, բոլորովին նման չեն վառ Նիկործմինդային։ Շեղումը կանգառի հետ միասին խլում է մոտ քառասուն րոպե։

Տկիբուլիի ջրամբարը

Հանքափորների Տկիբուլին այնպես է երևում, ինչպես երևում է խորհրդային ածխային քաղաքը երեսուն տարի անց։ Այնտեղ առանձնապես տեսնելու բան չկա, բայց ելքի մոտ գտնվող ջրամբարը լավ վայր է առաջին երկար կանգառի համար․ ջուր, լեռներ հակառակ ափին, մի քանի սրճարան։

Նակերալայի լեռնանցքը

Այնուհետև սկսվում է վերելքը։ Օձապտույտը կարճ է, բայց խիտ՝ փակ շրջադարձերով և մի կողմից անդունդով։ Լեռնանցքի բարձրությունը մոտ 1200 մ է։ Վերևում դիտահրապարակ է՝ հետ, դեպի Իմերեթի դաշտավայրը բացվող տեսարանով, և գրեթե միշտ քամի է։ Նակերալայից կարելի է կողք թեքվել դեպի Ցխրածկարոյի գագաթը՝ Ինը խաչի եկեղեցով, բայց այնտեղ հողե ճանապարհ է տանում, և անձրևից հետո սեդանով ես չէի գնա։

Շաորի լիճը

Լեռնանցքից մի քանի կիլոմետր հետո ձախ կողմում բացվում է Շաորին։ Սա բնական լիճ չէ, այլ խորհրդային տարիներին կառուցված ջրամբար, և ջրի մակարդակը դրանում ըստ եղանակի նկատելիորեն տատանվում է։ Հունիսին ջուրը բարձր է կանգնած, ափը կանաչ է, լեռներն ամբողջությամբ արտացոլվում են։ Օգոստոսի վերջին ջրի եզրին հասնելու համար հարյուր մետր քայլեցի ճաքճքած տիղմով, և լուսանկարներն էլ բոլորովին այլ ստացվեցին։ Լճին տանում է մի քանի շրջադարձ, լավագույն տեսարանը բացվում է հեռավոր՝ հյուսիսային կողմից։

Նիկործմինդա

Ամբրոլաուրիից 14 կմ հարավ-արևմուտք կանգնած է այն տաճարը, որի համար շատերն ընդհանրապես գնում են Ռաչա։ Նիկործմինդան կառուցվել է 1010–1014 թվականներին, Բագրատ III թագավորի օրոք։ Ներսում 16–17-րդ դարերի որմնանկարներ են, դրսում՝ քարի քանդակ․ զարդանախշեր, գազաններ՝ իրական և հորինված, աստվածաշնչյան տեսարաններ։ 1991 թվականի ավերիչ երկրաշարժը, որ խեղեց ռաչայական տաճարների կեսը, Նիկործմինդային գրեթե չդիպավ։ Կողքի զանգակատունը շատ ավելի երիտասարդ է՝ 19-րդ դարի երկրորդ կես։ Տաճարը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախնական ցուցակում։

Ներսում արժե ավելի երկար մնալ, քան մուտքի մոտ թվում է։ Գմբեթը հենվում է տասներկու պատուհանով թմբուկի վրա, և դրանցից ընկնող լույսն այնպես է դասավորվում, որ պատերի պատկերը փոխվում է օրվա ընթացքում․ առավոտյան մի բան է կարդացվում, երեկոյան կողմ՝ այլ։ Ճակատի քանդակը առանձին պատմություն է, այնտեղ կարելի է կես ժամ անցկացնել՝ պարզապես շենքի շուրջը պտտվելով և գրիֆոններ, առյուծներ ու խաղողի որթեր դիտելով։

Տաճարը գործող է, պատարագներ են մատուցվում, կանանց պետք է գլխաշոր և կիսաշրջազգեստ կամ մի բան, որ կարելի է կապել գոտկատեղին։ Մուտքի մոտ սովորաբար պահեստային հավաքածու է դրված։ Մուտքն անվճար է, ներսում լուսանկարելու համար փող չեն վերցնում, բայց լուսարձակով նկարել թույլ չեն տա։

Դեպի այն շրջադարձն առաջին անգամ բաց թողեցի։ Ցուցանակ կա, բայց փոքր է, և զառիվայրից այն երկու վայրկյան է երևում, ուստի նավիգատորում նշանը լավ է նախապես դնել։

Տարբերակը Ճիաթուրայի և Սաչխերեի վրայով

Եթե ընտրում ես երկրորդ ճանապարհը, ճամփին երկու ուժեղ օբյեկտ է ստացվում։

Կացխիի սյունը կանգնած է Ճիաթուրայից ոչ հեռու․ մոտ 40 մետր բարձրությամբ կրաքարային մոնոլիտ՝ գագաթին փոքրիկ եկեղեցով։ Այցելուներին վեր բարձրանալ չի կարելի, նայում են ներքևից՝ ստորոտի տաճարային համալիրից։ Տեսարանն ամեն դեպքում տարօրինակ է և հիշվող։

Ճիաթուրան մանգանի քաղաք է՝ ավտոբուսների փոխարեն ճոպանուղիներով։ Շրջակայքում կենտրոնացած է աշխարհի մանգանի հանքաքարի պաշարների զգալի մասը, և ամբողջ քաղաքը կառուցված է արդյունահանման տակ․ տները կպչում են Կվիրիլայի կիրճի ուղղաձիգ լանջերին, իսկ թաղամասերի միջև կապը պահվում է ճոպանուղիներով։ Գծերի մի մասը վերակառուցվել և նորից գործարկվել է, մի մասը ժանգոտ արկղերով կանգնած է լանջերին։ Թե կոնկրետ որ օրը ինչն է աշխատում, ավելի հուսալի է պարզել տեղում։ Այնտեղ էլ՝ քաղաքի սահմաններում, գտնվում է Մղվիմևիի ժայռափոր վանքը։

Ճիաթուրան բոլորին դուր չի գալիս։ Սա բացիկի վայր չէ, այլ կենդանի արդյունաբերական քաղաք՝ խորհրդային ճարտարապետությամբ, խճանկարներով և ժանգով։ Եթե այդ հյուսվածքը քեզ հետաքրքիր է, դրա վրա մի երկու ժամ դիր։ Եթե ոչ, անցիր կողքով և մի ափսոսա։

Այնուհետև գնում է հենց այն նոր ճանապարհը՝ Շքմերիի վրայով։ Այն դատարկ է, նեղ, երկար անտառային հատվածներով՝ առանց կապի և առանց լցակայանների։ Ամռանն ու աշնանն այն հեշտ է անցնում։ Ձմռանը պատկերն այլ է․ բարձրությունն այնտեղ լուրջ է, և այն չեն մաքրում այնպես, ինչպես Նակերալայի գլխավոր ճանապարհը, ուստի ցուրտ եղանակին ես այս տարբերակը չէի պլանավորի առանց տեղացիների թարմ տեղեկության։

Ամբրոլաուրի․ ինչ անել շրջանի մայրաքաղաքում

Ամբրոլաուրին պաշտոնապես քաղաք է, փաստացի՝ մոտ 2000 մարդանոց ավան, Ռաչա-Լեչխումի և Քվեմո Սվանեթի երկրամասի վարչական կենտրոնը։ Կանգնած է Ռիոնիի վրա՝ երեք ճանապարհի հանգույցում․ դեպի Օնի, դեպի Տկիբուլի և դեպի Ցագերի։

Այստեղ առանձնապես տեսնելու բան չկա, և դա նորմալ է։ Ամբրոլաուրին պետք է որպես հենակետ․ այստեղ կան բանկոմատներ, դեղատուն, մթերային խանութներ, մի քանի սրճարան և լցակայաններ։ Կենտրոնում Խվանչկարայի շշի հուշարձանն է, որի մոտ նկարվում են բոլոր ժամանողները։ Գործում է գինետուն՝ համտեսներով, և փոքր թանգարան։

Հենց այստեղ գիշերելու գործնական իմաստը պարզ է․ Ամբրոլաուրիից հավասարապես հարմար է վարել և ներքև՝ դեպի Խվանչկարա և Նիկործմինդա, և վերև՝ դեպի Օնի ու ավելի հեռու՝ լեռներ։ Շառավիղները կարճ են ստացվում՝ 30–60 կմ մեկ ուղղությամբ։

Առանձին՝ փողի մասին։ Քարտեր ընդունում են Ամբրոլաուրիի հյուրանոցներում և սրճարանների մի մասում, բայց գյուղերում, գինեգործների մոտ և շուկայում հաշվարկը կանխիկ է։ Բանկոմատներ կան Ամբրոլաուրիում և Օնիում, կիրճով վեր դրանք չկան, ուստի լարի հանելը տրամաբանական է մեկ անգամ և պաշարով։

Որտեղ գիշերել Ռաչայում

Հենակետի ընտրությունը որոշում է երթուղու կեսը։

Ամբրոլաուրին հարմար է նրանց, ովքեր գնում են գինու, տաճարների և հանգիստ տեմպի համար։ Այստեղ ամենաշատ տեղավորման տարբերակներն են, կան նորմալ սրճարաններ ու խանութներ, և այստեղից մոտ է Խվանչկարան և Նիկործմինդան։

Օնին և Ուծերան հարմար են, եթե հիմնական նպատակը լեռներն են։ Օնիից Գլոլա և Ղեբի մեկուկես անգամ ավելի քիչ է վարելը, քան Ամբրոլաուրիից, իսկ առավոտյան արշավի դուրս գալն այս կետից ստացվում է մեկ ժամ շուտ։

Գլոլան արդեն գյուղական ձևաչափի հյուրատներ են․ մի քանի սենյակ, ընդհանուր խոհանոց, տնական ընթրիք՝ պայմանավորվածությամբ։ Մակարդակը պարզ է, պատուհանից բացվող տեսարանը՝ թանկ։ Ամռանն ազատ տեղեր քիչ են, ամրագրել պետք է նախապես։

Առանձին կասեմ հարևան Լեչխումիի Տվիշիի և Ցագերիի մասին․ եթե վերադառնում ես Ալպանայի վրայով, այնտեղ գիշերելը թեթևացնում է վերջին օրը և ճամփորդությանն ավելացնում ևս մեկ գինու գոտի։ Ճանապարհին կարելի է մտնել Սաիրմեի սյուների մոտ։

Խվանչկարան և ռաչայական գինին

Խվանչկարան Ամբրոլաուրիի շրջանի գյուղ է և միաժամանակ այն գինու անունը, որ պատրաստվում է երկու բնիկ սորտից․ Ալեքսանդրոուլիից և Մուջուրետուլիից։ Երկուսն էլ աճում են Ռիոնիի կիրճի երկայնքով ձգվող նեղ շերտում, և հենց բարձրության, խոնավության և արևի համադրությունն է տալիս այն պրոֆիլը, որ հնարավոր չէ կրկնել այլ վայրում։ 2012 թվականից անվանումը պաշտպանված է որպես ապելասիոն։

Գինին ստացվում է բնական կիսաքաղցր․ խմորումն ինքն իրեն կանգ է առնում գիշերային ցրտի պատճառով, առանց շաքար ավելացնելու։ Ամրությունը սովորաբար 10,5–12 % է։ Մինչև հեղափոխությունը այն կոչում էին կիպիանիական՝ Կիպիանի իշխանների ազգանվամբ, և վերանվանեցին երեսունական թվականներին։

Ինչ օգտակար է իմանալ գնորդին․

• Իսկական Խվանչկարան պատրաստվում է միայն այս միկրոգոտու խաղողից, ծավալները փոքր են, և այն ամենը, ինչ շրջանից դուրս էժան վաճառվում է սուպերմարկետներում, առավել հաճախ դրան չի վերաբերում
• Ամբրոլաուրիի շրջակա գյուղերում շատ են ընտանեկան մարանները, որտեղ լցնում են քվևրիից։ Տնական գինու գինը մոտավորապես 30–50 լարի է լիտրի դիմաց, գումարները մոտավոր են և փոխվում են բերքից բերք
• Բերքահավաքն ընկնում է հոկտեմբերի վերջին և նոյեմբերին՝ ավելի ուշ, քան Կախեթիում
• Բացի Խվանչկարայից, Ռաչայում պատրաստում են սպիտակ Տետրա և չոր գինիներ նույն սորտերից

Առաջին անգամ Ռաչայից հինգ լիտր բերեցի պլաստիկ շշերով։ Մեկը ուռավ դեռ մինչև Զեստաֆոնի, որովհետև տնական գինին շարունակում է ապրել։ Հիմա վերցնում եմ միայն ապակու մեջ և տանում եմ բեռնախցիկում ուղղահայաց՝ փափուկ բանով շուրջբոլորը շարած։

Համտեսները գրեթե ամենուր տնական են՝ առանց կայքի և առցանց ամրագրման։ Պայմանավորվում են հեռախոսով կամ հյուրատան տանտերերի միջոցով, և սա նորմալ պրակտիկա է։

Բարակոնին և Ցեսի գյուղը

Ամբրոլաուրիից 7–8 կմ հեռու՝ Օնի տանող ճանապարհին, Ցեսի գյուղի ծայրամասում, ուղիղ մայրուղու մոտ կանգնած է Բարակոնի տաճարը։ Այն բաց թողնել անհնար է, հեռվից երևում է և կանգնած է ժայռաեզրին՝ Ռիոնիի և Լուխունիի միախառնման վայրում։

Բարակոնին կառուցել է ճարտարապետ Ավթանդիլ Շուլավրելին 1753 թվականին՝ ռաչայական իշխան Ռոստոմի պատվերով։ Կառույցի պատմությունը գեղեցիկ չէ․ Ռոստոմը մրցում էր իմերեթցի թագավորի հետ, և դա ավարտվեց նրանով, որ թագավորը կուրացրեց նրան։ Տաճարի մասշտաբը և ճակատի քանդակի առատությունը մեծ մասամբ հենց այդ մրցակցության մասին են։

Դիմացի բլրին Մինդածիխե ամրոցի ավերակներն են։ Տեղական վարկածով այնտեղ է անցել Թամար թագուհու մանկությունը, բայց դրա հաստատումները քիչ են, ուստի ավանդությանն արժե վերաբերվել որպես ավանդության։

Օնի, Ուծերա և հանքային ջուրը

Օնին ընկած է կիրճով վեր՝ Ամբրոլաուրիից մոտ 30 կմ հեռու։ Քաղաքը փոքր է և Ամբրոլաուրիից նկատելիորեն ավելի մաշված։

Գլխավորը, որ այստեղ արժե տեսնել, 19-րդ դարի վերջի սինագոգն է՝ Վրաստանի ամենահիններից մեկը։ Օնիի հրեական համայնքը մեծ էր, կառուցման փողը հատկացրեց Ռոտշիլդը, բայց այսօր համայնքը գրեթե չկա, իսկ շենքը մնացել է։ Կողքին երկրագիտական թանգարանն է, որի ֆոնդերում տասնհինգ հազարից ավելի առարկա կա։

Օնիից 10 կմ հեռու գտնվում է Ուծերան՝ բալնեոլոգիական ավան մոտ 1100 մ բարձրության վրա, որտեղ հաշվում են երեք տեսակի շուրջ երեսուն հանքային աղբյուր։ Ջուրը երկաթային է՝ բնորոշ համով, տեղացիներն այն ուղիղ ճանապարհի եզրին լցնում են բիդոններով։ Շիշը հետդ վերցնելն իմաստ ունի։

Բաքը լցնել պետք է հենց այստեղ։ Կիրճով վեր լցակայաններ գրեթե չկան, և մի անգամ ես Ղեբի գնացի քառորդ բաքով՝ այն հաշվարկով, որ «ճանապարհին որևէ տեղ կգտնվի»։ Չգտնվեց։ Հետ էի վարում լամպի վրա և այդ ժամանակվանից Օնիում լցնում եմ լիքը բաք, նույնիսկ եթե պլանավորում եմ նույն օրը վերադառնալ։ Կողմնորոշիչ ցանցերի և գների վերաբերյալ․ ուղեցույց Վրաստանի լցակայանների մասին։

Վերին Ռաչա․ Գլոլա, Ճիորա, Ղեբի և ինչ է հիմա Շովիում

Սա շրջանի ամենագեղեցիկ և ամենադժվար մասն է։

Գլոլան կանգնած է մոտ 1300 մ բարձրության վրա, Օնիից մոտավորապես 25 կմ հեռու, Ճանճախիի վերին հոսանքում։ Միջնադարյան նկարագրություններում այն անվանում են ամրացված քաղաք՝ աշտարակներով և եկեղեցիներով։ Այսօր դրանից պահպանվել են Խաչվերացի և Հովհաննես Մկրտչի եկեղեցիները և գետից վեր՝ բլրի ամրությունների մնացորդները։ Հյուրատներ այստեղ կան՝ քիչ և պարզ։

Ճիորան և Ղեբին ընկած են ավելի բարձր։ Ղեբին գտնվում է Օնիից 35 կմ հյուսիս-արևելք՝ 1399 մ բարձրության վրա, և այնտեղ ապրում է մոտ երեք հարյուր մարդ։ Այստեղից սկսվում են արշավները, և այստեղ էլ ավարտվում է նորմալ ճանապարհը։ Կիրճով վեր գտնվող Գոնա գյուղը բազմամյա սելավներից հետո հասանելի է միայն ոտքով։

Շովի։ Այս մասին պետք է ուղիղ ասել։ 2023 թվականի օգոստոսի 3-ին հանգստավայրի վրա իջավ սառցադաշտային սելավային հոսք, զոհվեց 32 մարդ, ենթակառուցվածքը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվեց։ Իշխանությունները որոշեցին հանգստավայրը նախկին տեսքով չվերականգնել, և տարածքի մի մասը մնում է մուտքի սահմանափակումներով։ Հովիտը նախկինի պես գեղեցիկ է, այնտեղ նախկինի պես գնում են, բայց «հանգստավայրը տեսնելու» համար այնտեղ գնալն այլևս իմաստ չունի․ հանգստավայր չկա։ Գիշերելն ավելի տրամաբանական է Գլոլայում, Ուծերայում կամ Օնիում։

Այստեղից բխում է գործնական եզրակացություն, որը վերաբերում է ողջ Վերին Ռաչային։ Սելավներն այս կիրճերում պատահում են, և սովորաբար լեռներում ուժեղ անձրևներից հետո։ Եթե երկու օր անընդմեջ տեղում է, վերին կիրճերի պլաններն ավելի լավ է հետաձգել, իսկ եղանակի կանխատեսումը նայել ոչ թե Ամբրոլաուրիով, այլ լեռներում կոնկրետ կետով։

Արշավները

• Բուբա սառցադաշտ։ Մեկօրյա երթուղի, մոտավորապես 7–8 կմ մեկ ուղղությամբ, վերելք մինչև մոտ 2500 մ բարձրություն, ժամանակով՝ 7–8 ժամ գնալ-գալ։ Անցնում է Բուբիսծկալի գետի երկայնքով, վերջում բացվում է սառցադաշտի տեսարանը
• Ուձիրո լիճ։ Բարձրությունը 2800 մ, երթուղին մոտ 18 կմ, հաշվարկված է երկու օրվա վրա, լեռնանցքից առաջ ընկած հատվածը զառիթափ է և սորուն։ Առաջին լեռնային զբոսանքի համար չէ
• Կարճ ելքեր Ղեբիից։ Կան 4–5 ժամվա տարբերակներ՝ փոքր վերելքով, գետի երկայնքով, գերաններով անցումներով

Լեռներում սեզոնը մայիսից հոկտեմբեր է, իրականում հարմարավետ՝ հունիսից սեպտեմբեր։ Մեկնելուց առաջ օգտակար է լեռնային ճամփորդության ստուգաթերթը։

Ինչպե՞ս հասնել Ռաչա առանց մեքենայի

Տարբերակները երկուսն են, և երկուսն էլ իրենց վերապահումներով։

Ինքնաթիռ։ Ամբրոլաուրին ունի սեփական օդանավակայան, և թռիչքներն այնտեղ իրականացնում է վրացական Vanilla Sky-ը (նաև՝ Service Air)։ Թռչում են ոչ թե Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանից, այլ Նատախտարի օդանավակայանից՝ քաղաքից հյուսիս, Մցխեթայի ուղղությամբ, մոտ կես ժամ վարելու հեռավորության վրա։ Ինքնաթիռը փոքր է՝ L-410, 19 տեղ, օդում գտնվելու ժամանակը մոտ 40–50 րոպե։ Գները սուբսիդավորված են, մոտավորապես 90 լարիից մեկ ուղղությամբ, գումարները մոտավոր են և փոխվում են։ Չվացուցակը սեզոնային է, թռիչքները քիչ են, և այն հանգիստ փոփոխվում է առանց նախազգուշացման, ուստի նայել պետք է ավիաընկերության կայքում, ոչ թե ագրեգատորներում։

Այս չվերթի տոմսերը մի անգամ որոշեցի վերցնել մեկ շաբաթ առաջ և չվերցրի։ Տասնինը տեղը սպառվում է ավելի արագ, քան թվում է, հատկապես ամռանը։

Եվս մեկ մանրամասն, որի մասին հազվադեպ են գրում․ նման ինքնաթիռների չվերթները եղանակի պատճառով չեղարկվում են ավելի հաճախ, քան սովորականները։ Հետդարձի թռիչքն ավելի լավ է սեղմ չդնել միջազգային կապակցող չվերթի կողքին։

Մարշրուտկա։ Թբիլիսիի Դիդուբե ավտոկայանից մարշրուտկաներ են գնում Ամբրոլաուրի և Օնի։ Ճանապարհը տանում է մոտ 5,5 ժամ, տոմսը մոտավորապես 20–25 լարի է։ Մեկնումները հիմնականում առավոտյան են, երեկոյան մեկնելը դժվար է։ Սա շրջանին հասնելու աշխատող եղանակ է, բայց ոչ այն տեսնելու։

Տեղաշարժը հենց Ռաչայի ներսում առանձին խնդիր է։ Տեղական մարշրուտկաներ Ամբրոլաուրիի, Օնիի և շրջակա գյուղերի միջև կան, բայց գնում են օրական մեկ-երկու անգամ, հիմնականում վաղ առավոտյան, և դրանց ժամանակացույցին Նիկործմինդան, Խվանչկարան և Բարակոնին մեկ օրում հարմարեցնել չի ստացվի։ Վերին գյուղերում՝ Գլոլայում և Ղեբիում, տրանսպորտն անկանոն է և սեզոնային։ Իրական տարբերակներն առանց սեփական մեքենայի․ պայմանավորվել տեղացի տաքսու վարորդի հետ ամբողջ օրվա համար (սովորաբար 150–250 լարի մեքենայի դիմաց, գինը քննարկվում է տեղում) կամ մեքենա վարձել Թբիլիսիում կամ Քութաիսիում և գնալ ինքնուրույն։ Ընդհանուր համատեքստը՝ ինչպես տեղաշարժվել Վրաստանում։

Համադրությունը, որ լավագույնս աշխատում է․ թռչել Ամբրոլաուրի, իսկ հետ վերադառնալ ցամաքային տրանսպորտով, կամ հակառակը։ Այսպես խնայում ես մեկ երկար հատված և միևնույն է տեսնում Նակերալայի ճանապարհը։

Ինչ հաշվի առնել ղեկին

Մեքենայի դասը։ Մինչև Ամբրոլաուրի, Օնի և Խվանչկարա հասնում է ցանկացած սեդան։ Կրոսովեր այստեղ վերցնում են ոչ թե անցանելիության, այլ հարմարավետության համար․ Նակերալայի օձապտույտներին նստելատեղն ավելի բարձր է, թեքումներն՝ ավելի քիչ, և ուղևորների սիրտը այնքան չի խառնում։ Տարբերությունը զգացվում է ճանապարհի չորրորդ ժամին։ Դասերում կողմնորոշվելուն կօգնեն նյութերը՝ ինչ մեքենա ընտրել և ջիպ թե սեդան։

Հողե ճանապարհներ։ Ղեբիից վեր, դեպի Ցխրածկարո և երկրորդական ճյուղավորումների մեծ մասով գնում են հողե ճանապարհներ։ Վարձույթի պայմանագրերը սովորաբար սահմանափակում են ճանապարհից դուրս ելքը, ուստի, եթե նման հատվածները պլաններում են, պայմանները պետք է նախապես քննարկել։ MY.DRIVE-ում սահմանափակումները և վերջնական գինը երևում են մեքենայի քարտում մինչև ամրագրումը՝ առանց հեռախոսով ճշտումների։

Վառելիք։ Լիքը բաք Ամբրոլաուրիում կամ Օնիում։ Կիրճով վեր լցակայաններ չկան։

Կապ։ Ռիոնիի հովտում, Ամբրոլաուրիում և Օնիում ինտերնետը նորմալ է աշխատում։ Կողքի կիրճերում այն կորչում է ամբողջ հատվածներով։ Քարտեզներն ավելի լավ է ներբեռնել օֆլայն, իսկ ապահովագրությունը Վրաստանում էլեկտրոնային է, մեքենայում ֆիզիկական պոլիս չի լինում, ուստի վարձույթի պայմանագիրն էլ իմաստ ունի պահել հեռախոսի հիշողության մեջ, ոչ միայն ամպում։

Սահմաններ։ Վերին Ռաչան դուրս է գալիս Հարավային Օսիայի հետ օկուպացիայի գծին։ Ղեբիից և Շովիից հյուսիս հողե ճանապարհներով գնալ պետք չէ, իսկ Մամիսոնի լեռնանցքը որպես տարանցում չի աշխատում։ Ավելի մանրամասն․ շրջաններ, ուր վարձակալածով չի կարելի։

Ձմռանը Նակերալայի ճանապարհը սովորաբար անցանելի է, բայց անվադողերը նշանակություն ունեն․ ամառային անվադողերով ձմռանը լեռներ մտնել չի կարելի։ Վերին գյուղերը նոյեմբերից ապրիլ փաստացի կտրված են ձյունով։

Պե՞տք է արդյոք ամենագնաց Ռաչա ճամփորդության համար

Ստանդարտ երթուղու համար՝ ոչ։ Նիկործմինդան, Շաորին, Ամբրոլաուրին, Խվանչկարան, Բարակոնին, Օնին, Ուծերան, Գլոլան և Ղեբին հասանելի են ասֆալտով, և այնտեղ հասնում է սովորական սեդանը։

Ամենագնաց կամ բարձր քլիրենսով մեքենա պետք է երեք դեպքում․ վերելքը դեպի Ցխրածկարո, ճյուղավորումները դեպի հեռավոր գյուղեր և ագարակներ, և լեռնային արահետների սկիզբ հասցնելը ճանապարհի մակարդակից բարձր։ Այս բոլոր դեպքերում խոսքը հողե ճանապարհների մասին է, իսկ հողե ճանապարհները գրեթե միշտ դուրս են բերված վարձույթի ստանդարտ պայմաններից, ուստի հարցը լուծվում է ոչ թե մեքենայի ընտրությամբ, այլ մինչև ամրագրումը վարձույթի ընկերության հետ խոսակցությամբ։

Կարելի՞ է Ռաչա հասնել ձմռանը

Մինչև Ամբրոլաուրի և Նիկործմինդա՝ սովորաբար այո։ Նակերալայի ճանապարհը մաքրում են, երթևեկություն դրանով կա ամբողջ տարին, բայց լեռնանցքը կարող է փակվել ուժեղ ձյան ժամանակ, և դա լուծվում է մի քանի ժամում։

Մինչև Օնի ձմռանն էլ են հասնում։ Իսկ Գլոլան, Ճիորան և Ղեբին նոյեմբերից ապրիլ փաստացի կտրված են․ ձյունն այնտեղ լուրջ է նստում, իսկ երկրորդական ճանապարհների մաքրումը առաջնահերթություն չէ։ Շքմերիի նոր ճանապարհը ցուրտ եղանակին առանձին հարց է, նրա բարձրությունը և ցածր բեռնվածությունը այն դարձնում են անվստահելի ձմեռային տարբերակ։

Ձմռան հիմնական պահանջը մեքենային անվադողերն են։ Ամառայինը Վրաստանի լեռներում ձմռանն անթույլատրելի է, բոլոր եղանակների անվադողերն առանձին դեպքերում անցնում են, ձմեռայինը նախընտրելի է։ Ճշտեք, թե ինչ է դրված կոնկրետ ավտոմեքենային, մինչև մեկնելը, ոչ թե օձապտույտի վրա։

Ե՞րբ գնալ

Մայիս և հունիս։ Ամեն ինչ կանաչ է, ալպիական մարգագետինները ծաղկում են, Շաորին առավելագույնին է, գետերը լիքն են։ Լեռներում բարձունքներում դեռ ձյուն կա։

Հուլիս և օգոստոս։ Հովիտներում 25–30 °C, վերևում նկատելիորեն ավելի զով է։ Սա վրացական ներքին զբոսաշրջության սեզոնն է, Ուծերայի և Գլոլայի հյուրատները լցվում են։ Օգոստոսին Ամբրոլաուրիում քսանութ աստիճան էր, իսկ երեկոյան Գլոլայում ես բակապատշգամբում նստած էի բաճկոնով։ Բարձրության տարբերությունն այստեղ կտրուկ է զգացվում, տաք շերտ պետք է նույնիսկ ամռան թեժ պահին։

Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր։ Լավագույն ժամանակը։ Մարդ քիչ է, օդը թափանցիկ, անտառը դեղնում է, բերքահավաքն ընթանում է։ Խվանչկարան ճզմում են հոկտեմբերի վերջին և նոյեմբերին։ Ընդհանուր համատեքստն ըստ սեզոնի․ ուր գնալ աշնանը և երբ գնալ Վրաստան։

Նոյեմբեր–ապրիլ։ Ամբրոլաուրին և Նիկործմինդան հասանելի են, Վերին Ռաչան՝ ոչ։ Ձմռանն այստեղ գալիս են լռության և ձյան համար, ոչ թե երթուղիների։

Ինչ փորձել

Ռաչայական խոհանոցը տարբերվում է կախեթականից և իմերեթականից, և տարբերվում է նկատելիորեն։

• Ռաչայական լոբիանի։ Հաց՝ ներսում լոբով և տեղական խոզապուխտով։ Վաճառվում է Ամբրոլաուրիի հացատներում, ավելի լավ է վերցնել տաք
• Ռաչայական լորի։ Չորացրած խոզապուխտ՝ աղի, խիտ։ Այն վաճառում են շուկայում և մասնավոր տներում, վակուում հազվադեպ են անում։ Առաջին անգամ այն Թբիլիսի տարա պարզապես տոպրակով, հուլիսին, և հետո մեքենայից ապխտածի հոտ էր գալիս ևս մի երկու օր։ Հիմա սառնարանային պայուսակը վերցնում եմ նախապես
• Շքմերուլի։ Հավ սխտորակաթնային սոուսում, կոչված Ռաչայի Շքմերի գյուղի անունով, որի վրայով անցնում է Սաչխերեից եկող նոր ճանապարհը
• Լոբիո կավե կճուճում, մչադի, մածուն և լեռնային մեղր

Սովորական տեսքի ռեստորաններ Ռաչայում քիչ են։ Հիմնական ձևաչափը հյուրատանը տնական ընթրիքն է, որի մասին պայմանավորվում են առավոտյան կամ նախորդ օրը, և գինը սովորաբար 20–35 լարի է մեկ մարդու համար, գումարները մոտավոր են։ Չափաբաժիններն այնպես են հաշվարկված, որ դրանք մինչև վերջ ուտելն անհնար է, սա տեղական նորմ է։

Ամբրոլաուրիի և Ղեբիի միջև ճանապարհին նորմալ սննդի կետեր գրեթե չկան։ Եթե լեռներ ես դուրս գալիս ամբողջ օրով, ուտելիքն ավելի հեշտ է վերցնել հետդ Ամբրոլաուրիից․ լոբիանի, պանիր, լոլիկ, ջուր։ Օնիում մի երկու սրճարան կա, բայց դրանց աշխատանքային ժամերը կայուն չեն։

Եռօրյա երթուղի

Օր 1. Թբիլիսի → Ամբրոլաուրի։ Մեկնում առավոտյան, ավտոմայրուղի Ռիկոտիի վրայով, կանգառ Ուբիսայում, ճաշ Տկիբուլիի շրջակայքում, վերելք Նակերալա, Շաորի, Նիկործմինդա։ Գիշերում Ամբրոլաուրիում։ Մոտ 250 կմ։

Օր 2. Ամբրոլաուրիի շուրջը։ Խվանչկարա և համտես, Բարակոնի Ցեսիում, Օնի՝ սինագոգով և թանգարանով, հանքային աղբյուրները Ուծերայում։ Գիշերում Օնիում կամ Գլոլայում, եթե առավոտյան լեռներ գնալ եք պլանավորում։ Մոտավորապես 100–140 կմ շրջանով։

Օր 3. Վերին Ռաչա կամ հետդարձի ճանապարհ։ Առաջին տարբերակը․ Գլոլա, Ճիորա, Ղեբի և կարճ ելք դեպի լեռներ, ևս մեկ գիշերում։ Երկրորդ տարբերակը․ վերադարձ Ցագերիի և Ալպանայի վրայով՝ Լեչխումի և Տվիշի մտնելով, ելքով դեպի Քութաիսի։

Եթե օրերն ընդամենը երկուսն են, ծրագրից ավելի ազնիվ է Վերին Ռաչան ամբողջությամբ դուրս նետել, քան փորձել ամեն ինչ հասցնել։ Ճանապարհներն այստեղ կիլոմետրաժով կարճ են և ժամանակով՝ երկար։

Եթե կարճ

Ռաչա հասնում ես մեկ երկար հատվածով, իսկ բուն շրջանը բաժանվում է երեք հանգիստ օրվա։ Ասֆալտը բավականացնում է մինչև Օնի, ավելի հեռու սկսվում է տարածք, որտեղ պետք է եղանակ, վառելիքի պաշար և սեփական պլանների սթափ գնահատական։ Լավագույն ամիսներն են սեպտեմբերն ու հոկտեմբերը, ամենավատը՝ նոյեմբերից ապրիլ, եթե նպատակը լեռներն են, ոչ թե լռությունը։ Այստեղ արժե գալ 11-րդ դարի տաճարի, գինու, որ ուրիշ ոչ մի տեղ չկա, և այն կիրճերի համար, ուր օրվա ընթացքում կարող ես ոչ մի մեքենայի չհանդիպել։